коммутатор на ниву 21213 какой лучше

Замена трамблёра и коммутатора

После всех работ по карбюратору, все карбюраторные косяки ушли, а вот нестабильная работа на ХХ, подрагивания, какая-то жёсткая работа мотора – всё осталось. Что же, переключаюсь на систему зажигания. Долго разбираться не стал, да и желания нет. Решил купить новый трамблёр, у меня стоял такой.

Без задней мысли иду в Niva-profi, хотя в моём случае, этот магазин/сервис лучше назвать Нива-халтура, Нива-неграмотность… Подхожу к продавцу и прошу: «Трамблёр на 213 Ниву с бесконтактной системой зажигания.», получаю коробку, расплачиваюсь и ухожу довольный. В гараже достаю трамблёр из коробки, и что я вижу.

Нет, к этим ребятам только с книгой по ремонту автомобиля ходить, для их обучения. Ладно я лопух, схватил, что мне дали и укатил, ну ты же продавец – человек с финансовой ответственностью, должен смотреть, что продаёшь. Захожу к ним на сайт, и что я вижу.

У них и на сайте «крайне правильно» всё описано. Благо сейчас уже всё поправили. Потом пишу очень серьёзные бумаги, почему да зачем я возвращаю запчасть. Короче в итоге деньги у меня. Еду в другой магазин, но прежде сам узнаю какие номера должны быть на нужном мне трамблёре, а это 3810.3706 или 038.3706-10. И там без проблем и лишних вопросов дают мне то что надо, производства МЗАТЭ-2.

Качество наружной обработки, конечно, ахтунг! Как напильником на коленке делали, ну да ладно, хочется стабильной работы быстрее. Приезжаю в гараж, ну а по замене всё очень просто. Нашёл мануал, там каждый шаг прописан. Запоминаю положения бегунка.

Новый ставлю так же. Всё! 🙂

Запустил, выставил зажигание. Нет, всё же что-то не устраивает меня в работе мотора. Остался последний претендент на замену – коммутатор. На новом трамблёре, уже, мчу в магазин, беру Энергомашевский коммутатор 133.3774-01, устанавливаю его прям у магазина.

И работа мотора кардинально меняется, работает мягче и тише, гораздо стабильнее без передёргиваний. Уж стоит ли оно того, что я до замены коммутатора продел с мотором – не знаю, но в итоге я получил достаточно стабильную работу мотора на ХХ, но всё же не идеальную. Посмотрю дальше, может ещё разок карб перенастрою и поколдую с жиклёрами ХХ, но результат почти достигнут!

А у меня стоял какой-то Астро 96.3734.

Затраты:
Трамблёр – 1230 руб.;
Коммутатор – 470 руб.

Источник

Коммутатор бесконтактного зажигания

Рег.: 16.06.2009
Сообщений: 86
Откуда: Красноярск
Возраст: 37
Авто: Нива 21213 98г.в

Рег.: 27.03.2011
Тем / Сообщений: 1 / 14
Откуда: ЧЕРЕПОВЕЦ
Возраст: 45
Авто: 21213-1999 kia rio-2008

Имя: Петр
Рег.: 04.09.2011
Тем / Сообщений: 1 / 64
Откуда: Moscow
Возраст: 33
Авто: Niva 21213 1995г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 25.11.2011
Сообщений: 39
Откуда: Волгоградская обл.
Возраст: 32
Авто: 2121&1982, 21061&1996

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 16.07.2011
Сообщений: 156
Откуда: Украина Николаев
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121 1983

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12456
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Я не стал разбираться, из-за чего это.

Все это было в начале 2000-х голов.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Источник

БСЗ трамблёры на двигатели 2106 и 21213

На предыдущей Ниве в первый же год эксплуатации возникли проблемы с зажиганием (подгорели контакты, двиг у меня почему-то стоял 2106). Почистил, заработало. Мелочь конечно, но она явно должна была опять случиться. Тут же в инете мне подвернулась статья «как установить в классику бесконтактное зажигание». Всё прочёл, идея и ожидаемые бонусы мне понравились, значит надо применить на своём авто.
Надо так надо.
Взял щепотку денег и побрёл по магазинам в поисках нужных ингредиентов. С покупкой проводов и коммутатора проблем не было, но вот был нюанс с трамблёром, на прилавках валяются трамблёры для моторов 21213 с индексом 038.3706-10, а мне для мотора 2106 нужен с индексом 038.3706. В чём именно разница я тогда слабо понимал, поэтому просто понадеялся на компетентность продавца, который в ответ на мой запрос о трамблёре БСЗ для двигателя 2106, ловким движением, вынул из под прилавка якобы нужный мне трамблёр.
Тогда, в далёком 2010 году, к зажиганию прикасался с опаской и толком не понимал, что и для чего, и в результате поставил как в последствии оказалось трамблёр от двигателя 21213, кое как выставил УОЗ и поехал как-то. Машина вроде ехала, но в другие Нивы с подобным мотором и БСЗ под руки мне не попадались, чтобы сравнить и понять, что что-то в моей машине не так.
Дело ещё не много усугубилось, когда поставил ГБО.
Это всё вступление, а суть открылась моему тормозному разуму спустя пару лет и помогли тому возникшие неполадки в системе зажигания. Пока их устранял «методом научного тыка» (заменяя поочерёдно детали) обнаружил несоответствие маркировки установленного трамблёра – у меня стоял с номером 038.3706-10 от двигла 21213!

Полез в интернет за инфой и нарыл для себя окончательных аргументов.
Разница в трамблёрах вытекает из разницы моторов, причём ни сколько из-за разницы объёмов, а сколько из-за степени сжатия (2106 – 8,5 ед, 21213 – 9,3 ед.). От сюда у этих трамблёров разные характеристики работы центробежных и вакуумных регуляторов, которые управляют временем образования искры на свечах.
Как видно из графиков
У вакуумного регулятора 2106 максимальный угол опережения 6 гр (по коленвалу)

У вакуумного регулятора 21213 максимальный угол опережения 9 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 2106 максимальный угол опережения 15 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 21213 максимальный угол опережения 11 гр (по коленвалу)

Общий угол опережения зажигания для трамблёра 2106 — 21 гр (по коленвалу)
Общий угол опережения зажигания для трамблёра 21213 — 20 гр (по коленвалу)
От сюда у меня возникал провал при нажатии на педаль газа, был маленький угол опережения зажигания.
Попытка номер два, вооружённый знанием пошёл покупать нужный трамблёр.
Авто рынок.
Куча магазинов.
Туча грамотных хитрых продавцов.
И все как один на мой запрос о БСЗ трамблёре на 2106 пытаются мне всучить от нивы. На мои попытки объяснить почему я не хочу покупать то что они дают ехидно ухмылялись, мол все берут и не жалуются, а ты тут умничаешь… и не знаешь что теперь ищешь. Правда один продавец с интересом выслушал моё объяснение и сказал, что такие трамблёры в продаже только встречал в виде комплектов БСЗ на классику и отдельно не видел, что мне немного огорчило.
Но моя упёртость взяла своё и в нормальном магазине мне с первого запроса дали то, что я просил – БСЗ трамблёр с индексом 038.3706 на двигатель 2106.

Счастью не было придела. Тут же заскочил в гараж и поставил сию радость на рабочее место. Выехал на свободную дорогу и отстроил зажигание в динамике. Затык исчез. Машина начала ровненько и плавно разгоняться и ехать. Что тут говорить – двигатель заработал в штатном режиме.
Глядя на графики характеристик трамблёров, решил попробовать поставить на трамблёр 2106 вакуумник от 21213, ведь для газа нужен больше угол опережения, вследствие его большего октанового числа, и соответственно более долгого сгорания. Подумал сделал. От старого 213 трамблёра отчикрыжил вакуумник

и прописал его в трамблёр 2106.

Поездил так денёк и решил, что мотор стал однозначно лучше реагировать на нажатие педали газа, может это конечно и эффект плацебо.

Источник

Замена коммутатора и ВВ проводов.

Привет всем!
Мало помалу добрался я до электрики. Была у меня одна большая проблема с самой покупки, до которой ранее ни руки ни кошелек не доходили. Еще после покупки машины, 2 года назад, собирался заменить ВВ провода и коммутатор. Нет, все работало и тогда, и до недавнего времени, но эти элементы, случись им накрыться «медным тазом» где-нибудь в лесу, превратят машину в недвижимость. Перспектива так себе. Была мысль просто в запас купить и возить с собой, но я решил новое поставить, а старые, но пока годный коммутатор, положить в зип.
О том, менять или не менять провода, речи не шло. Дня три назад машина начала дергаться. Открыл капот на заведенной машине вечерком, увидел слабое северное сияние на проводе. Пришло их время!

Т.к. сейчас работаю без выходных и времени заехать нет, попросил жену купить все нужное. По поводу проводов вчера спрашивал у товарищей с драйва2 совета, из ответов принял решение купить провода Тесла.

Раньше внимание не обращал, пока коммутатор не начал менять. Оказалось, что одной крепежной шпильки нет, но старый держался на одной все это время, новый также был закреплен без проблем. И еще одна печалька: клемма на коммутатор просто жесть какая старая, буквально в руках рассыпается. Но, работает пока. Хотя заменить ее в ближайшее время на новую, для меня теперь из области идеи «фикс»!

Пробуем заводить. Сначала щелканье как раньше (писал об этом, пока причина не известна, возможно реле стартера), потом заводится.
Что отмечено за две поездки на краткие расстояния: двигатель работает ровнее, это факт. Как будто раньше ему воздуха не хватало, теперь словно полной грудью вздохнул. Но, при наборе скорости, как-будто (но не факт, пока рано судить) машина стала медленнее разгоняться. Может кажется? Надо понаблюдать. С момента, как были поменяны коммутатор и ВВ провода, машина заводится без проблем. Ключ повернул, завелась. Пока не радуюсь этому факту, уверен моя проблема с щелканьем стартера/реле, еще вылезет.

Из печального замечено, что появилась протечка антифриза. ФАК!
Осмотр показал, что видимых причин нет. Радиатор у меня новый, мне его воткнули в октябре 2016 года, трещин на нет не наблюдается, соединение патрубка сухое, протекает точно не из-под патрубка. Есть мысль, что гонит из-под заливной пробки, старая она уже. Может прокладка пробки ссохлась? Попробую купить новую и заменить.

Исследуя проблему с щёлканьем стартера, мне посоветовали проверить реле стартера, сказали где оно должно находиться. Так вот у меня на этом месте, возле бачка с тормозухой, какая-то хрень находится! Что это такое, может кто знает? Осмотр показал, что чтобы исключить реле стартера как причину моих бед, его еще надо найти. Где оно у меня находится, одному богу известно? Возле коммутатора есть реле похожее, но на нем надпись «StarLine», значит оно от сигналки, которая раньше стояла.
Пока все. Покатаюсь, понаблюдаю.
———
Через сутки проблема вернулась (22.07.17). Сразу после замены она не проявлялась, и я было уже обрадовался, что победил ее. Ан нет, все вернулось на круги своя, опять щелкает и не заводится! Придется дальше искать
———
Подскажите, может ли быть причиной протечки антифриза крышка?

Источник

двух контурное зажигание на ниву 21213. часть 1, сборка.

всем привет.
речь пойдет про зажигание. для стабильной работы карбового двигателя является одной из его составляющих. их существует несколько вариантов. контактное и бесконтактное.
и так имеем. бесконтактное зажигание нива 21213 СТОК. работает через распределитель с одним датчиком холла (трамблер), 1 катушку зажигания и 1 электронный коммутатор. вся эта система пришла на смену контактного зажигания. БСЗ имеет ряд преимуществ и ряд недостатков. работой своей сток БСЗ меня устраивала, но хотелось чего то лучше (на крышке трамблера 2 раза прогорали контакты толи из-за попадания воды, толи детали такие сейчас)
в общем покурив форумы и инет, пришел к переделке БСЗ сток в БСЗ с 2-мя датчиками холла без распределителя зажигания (крышка траблера, сам трамблер остается)
понадобиться следующее
1. 2 датчика холла 240р
2. 2 коммутатора 500р
3. 2 пучка проводов БСЗ 2107-нива 21213 280р
4. план-шайба (изготовить у токоря по чертежу) 500р
5. старый траблер для БСЗ снял со старого двигателя
6. 2 винтика с шайбами на 4 мм. (такие же, как на сток датчике холла) нашел в гараже, подпилил длину по месту

берем трамблер и полностью его разбираем.

берем 2 новых датчика холла и подгоняем на новую шайбу, чтоб оба уместились и не мешали друг другу. я подрезал кусачками пластик и все встало.

далее нам нужен подшипник с запресованной шайбой для датчика холла. эту шайбу нужно снять. подшипник промыть от старой смазки, продуть и просушить. набить новой смазкой и собрать на новую шайбу под 2 датчика. развальцовывать не нужно, шайба встала под прессом.

новую шайбу пришлось подточить болгаркой, чтоб все уместилось и встало на траблере. фоток не делал, т.к. постоянно собирал и разбирал начинку трамблера для примерки деталей.

далее нужен шток со шторками. дорабатываем

все на этом с начинкой. теперь нужна крышка. делаем из старой пробитой крышки. нашел в углу мусорки (ладно не успел выкинуть, пригодилась)

провода от датчиков вывел практически в штатные места
готовый вариант!

Источник