какую тормозную жидкость заливать в вольво хс90

Замена тормозной жидкости, чистка расходомера и прочее…

Продолжаю процесс доводки машины… После обслуживания у дилера всплывают некоторые косяки… Приходится их устранять.
Изучив оставленные предыдущим хозяином сервисные документы понял, что дилер Дон Моторс ниразу не удосужился поменять тормозную жидкость, хотя по регламенту положено менять раз в 2 года.
Решил не мудрить и купить оригинальную тормозную, т.к. устал бодаться с автомагазинами, которые хрен знает что пишут в описании тормозных жидкостей. Температуру кипения указывают одну, а по факту она оказывается ниже заявленной.

Взял 2 банки по 800 мл, однако уложился и в одну.
Для замены решил воспользоваться вот таким вакуумным насосом.

Однако на деле этот насос был хорош только для откачки жидкости из бачка. Для полной прокачки системы его производительность маловата и емкость в 100 мл тоже не достаточна.
Этот насос хорош, когда просто нужно прокачать систему от воздуха и нет помощника, который понажимает на педаль. А для полной замены тормозной жидкости, без помощника не обойтись.
Хоть это и банально для бывалых, но опишу процесс полной прокачки тормозной системы для тех, кто это не делал, но хотел бы.
1. Отбираем из бачка тормозную жидкость до уровня, когда жидкость слегка покрывает всасывающие трубки внутри бачка. Всю высасывать не стоит, т.к. можно сильно завоздушить систему и придется долго прокачивать и затратить вдвое больше новой тормозной жидкости.
2. Заливаем в бачок до верха новую ТЖ.
3. Помощника сажаем на водительское место, а самому приходится лезть под машину.
4. Прокачка проходит последовательно по такой схеме: Переднее левое колесо, переднее правое колесо, заднее левое, заднее правое.
5. Находим штуцер для прокачки на тормозном суппорте. Очищаем все вокруг него от пыли и грязи.
6. Подбираем подходящую трубочку, чтобы она наделась на штуцер. Лучше, если она будет прозрачная. Длина не менее 40-50 см.
7. Берем баночку емкостью не менее 1 литра. В нее наливаем немного отобранной из бачка старой жидкости. 100-150 мл вполне хватит.
8. Берем накидной ключ на 10 (точно не помню) и одеваем его на штуцер.
9. Одеваем после один конец трубочки на штуцер, а другой опускаем в баночку на дно, чтобы он был погружен в ТЖ.
10. Теперь командуем помощнику, чтобы он начинал несколько раз нажимать на педаль тормоза делая при этом полный ход педали до упора. После 3-5 нажатий помощник должен удерживать педаль тормоза нажатой, а второй человек под машиной откручивает штуцер на 1/4-1/2 оборота, пока по трубочке не побежит ТЖ.
11. Как только педаль тормоза опустилась до пола, помощник удерживает ее в этом положении, а второй человек закручивает штуцер. После того, как штуцер закручен, помощник повторяет пункт 10. Так нужно повторять, пока через трубочку не пойдет новая чистая ТЖ.
Емкость бачка где-то 400 мл, полная емкость системы 600 мл. Значит на трубки и суппорта приходятся 200 мл.
Но эти 200 мл не распределяются равномерно. Меньше всего ТЖ в контуре левого переднего колеса. Больше всего в заднем правом контуре. Прикиньте на глазок, сколько должно сойти ТЖ в банку и прибавьте еще 40-50 мл.
Только не забывайте своевременно подливать ТЖ в бачок, чтобы не допустить его опустошения. Эта забота должна быть за помощником.
И помните, если вы пролили ТЖ на кузов, то сразу смойте ее водой. Не оставляйте на кузове, т.к. ТЖ повреждает ЛКП кузова.
Писать дольше, чем делать.

После замены тормозной жидкости, решил проинспектировать расходомер воздуха. На нем был небольшой налет пыли. Чистить расходомер можно только слабыми спиртами (лучше всего изопропиловый) или специализированными жидкостями.
Ни в коем случае не использовать очистители карбюратора, прочие растворители, WD-40 и т.д.
У меня для этих целей уже давно закуплен очиститель расходомера от Люкви Моли.

До чистки, произвел замер напряжения на датчике — 1,001В. После очистки показатель составил — 0,98 В.
Напомню, что для нового расходомера этот показатель будет в районе 0,96 В.
Конечно, у расходомера есть еще показатель времени отклика, т.е. как быстро он изменяет свои показатели в зависимости от изменения потребления воздуха. На этот показатель существенно повлиять уже не получится.
После чистки расходомера немного изменилась динамика двигателя в лучшую сторону.

Попутно поставил клипсу щитка дворников. Одна отсутствовала. Спасибо дилеру. На замену взял клипсу от GP. Она идентична оригинальной и не стоит как паровоз.

Источник

Жидкости, тормоза, ножник

Привет всем!
Решил заменить тормозную жидкость, т.к цвет у неё был явно нездоровый, да и тормоза стали «деревянными». Заодно решил сменить и жидкость ГУРа, хотя и менял 15т.км назад, но она потемнела и стала коричневой (должна быть зелёной) и ГУР стал работать немного громче.

После прокачки тормозов, слитая жидкость была цвета темного пива) хотя и в бачке была темная, но не на столько. Делал все с напарником, один качает педаль, второй откручивает по очереди каждый из штуцеров суппортов и сливает жидкость, пока не пойдёт светлая, переодически поглядывая в бачок и подливая в него новую жидкость.

Также в Старой жидкости присутствовали какие-то хлопья и вода( полез не зря!

На замену ушло 700 грамм.
Далее прокачал жидкость ГУРа до светлой.
Для этого откачал из бачка старую жидкость, снял его. Бачок тщательно промыл очистителем для карбюратора. Поставил бачок на место, но подсоединил только шланг подачи, второе отверстие заглушил. Шланг обратки пустил в бутылку. С помощью напарника, кратковременно заводя машину и подливая жидкость в бачок, добились, что из обратки потекла светлая жидкость. После этого шланг вернули на своё место и долили жидкость.
Эффекту удивился не меньше. Слитая жидкость даже не просвечивалась на солнце!

Долил жидкость до максимума.
Вобщем, на замену ушло 1,3 литра жидкости.

Сделал фото жидкости ГУРа после 100 км по городу, пока в норме)

Пока ехал до гаража по гравейке, заметил небольшой стук подвески, там же загнал к знакомому посмотреть, выявили только переднюю левую стойку стабилизатора. Менял обе стойки 15т.км назад. Специально поставил для сравнения правую лемф, левую дешевую какую-то. Итог — левая уже устала, правая держится)

Купил такую, посмотрим, переживет ли ее лемф)

На всякий после всех манипуляций съездил проверить сход-развал, т.к делал его ровно год назад, все оказалось в норме) это радует, едем дальше.
С тормозами не все) стараюсь 1, 2 раза в год (предпочтительно перед зимой) перебирать тормоза вкруг: снятие, чистка, замена изношенных железок, резинок, тщательная смазка и покраска.
Пришло время) заодно и реанимирую нерабочий ручник (ножник).
Первым делом снял задние диски глянуть, почему он не работает.

Сразу скажу, диски требуют замены по-хорошему, колодки ещё жирные. Думаю, их добью, и тогда уже вкруг диски/колодки махну.
Вобщем, виновником был правый расширитель колодок — закис намертво!

Источник

Замена тормозной жидкости.

Как же время летит быстро…вот и пролетели очередные два года с прошлой замены тормозной жидкости.
Знаю, что многие не меняют вообще.
Как вариант…почему бы нет 🙂

Как то я не постоянен в выборе производителя тормозухи…хотя я считаю, что если жидкость не левак, то в принципе, какого бы она не была производителя…она имеет одинаковые, ну или очень схожие характеристики.

На этот раз еще месяца 4 назад была закуплена жижа Ate…а именно SL.6.

Ничего сложного в замене нет, это все знают.
Главное чистота рабочего места и аккуратность…так как тормозная жидкость очень агрессивна к лакокрасочному покрытию.
Так что, очищаем рабочую зону, по возможности продуваем.

Как ни крути, капля да капнет, по этому салфетки или ветошь в рабочей зоне будет не лишними.

Желательно извлечь сеточку из бачка.

В отсутствии вакуума, можно использовать всем доступный шприц или даже клизму…для того чтобы максимально собрать содержимое бачка.

Дальше заполняем бачок новой жидкостью и…
…вариантов замены тормозной жидкости и прокачки системы в общем-то много.
Начиная от замены «дуэтом», заканчивая кучей вариантов замены в гордом одиночестве.
Давно не меняю ТЖ при помощи монотонного жмякания педали…долго…скучно…и вообще сплошные недостатки.
Замену в одиночестве, это заслуга различных приспособлений…суть которых можно свести к двум вещам…работа давления и работа вакуума.
Вариант с вакуумом…это когда вакуумный насос, различных типов сразу подключается к штуцеру суппорта и открыв штуцер, высасывает ТЖ из магистрали.
Вариант замены под давлением, это когда вместо штатной пробки бачка тормозной жидкости накручивается другая крышка с подающей магистралью.
И в бачок подается сжатый воздух от 0.5 до 1.5 Атм…и давлением ТЖ продавливается по магистрали, мастеру стоит только открывать штуцера на суппортах и сливать необходимый объем жидкости.

В обоих случаях, особенно в случае прокачки давлением, надо следить за уровнем жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Приспособление для прокачки давлением сейчас можно купить в любом специализированном магазине, и в интернете их полно…полно и различных вариаций самоделок.
Давным давно и я себе соорудил подобное…примитивное, копеечное, но 100% рабочее устройство.
Подходящая крышка бачка, штуцер на шланг и быстросъем для подключения к колесному ниппелю.

При использовании такого приспособления, нужно в ближайшем колесе снизить давление до примерно 1Атм…накрутить крышку на бачок и одеть шланг на ниппель колеса.
Дальше просто происходит быстрое обслуживание каждого суппорта.

Последнее время, чаще всего я использую вакуумный способ и мульти устройство.

Мое мнение (не претендующее на истину), и способ с вакуумом и способ под давлением, позволяет качественно заменять тормозную жидкость, незаморачиваясь с последовательностью замены по контурам.

Источник

Обслуживание тормозной системы XC90 2009 17,5”(336мм) FNR. Выбор деталей и регламент замены (часть 1 из 2)

Информация по кодам запчастей взята из VIDA и из онлайн-каталога ATE (справа вверху нажать «Einstellungen», выбрать русский язык и подтвердить). На автомобиле стоит тормозная система ATE (спереди и сзади). Благодаря наличию в каталоге ATE изображений и размеров большинства деталей можно подобрать эти детали у других производителей и не ошибиться с выбором.
Указанные в данной записи коды деталей относятся главным образом к XC90 2009 модельного года для европейского рынка со строкой в расшифровке VIN RE03 BRAKES, TYPE 17,5 inch brakes, FNR. Даже полностью одинаковые авто одного модельного года могут иметь разные детали, например, направляющая суппорта для европейского рынка сделана под шестигранник 7мм, а для американского рынка – 9мм. Различия в большинстве своем минимальны и незначительны, но думаю это необходимо принимать во внимание при заказе запчастей. Если у вас нет расшифровки VIN, то модификацию передних тормозов всегда можно определить просто измерив диаметр тормозного диска и определив количество поршней в суппорте:
— размер тормозного диска 336мм соответствует обозначаемой в каталогах модификации 17,5” (однопоршневой суппорт FNR), предназначен для колесных дисков 18 дюймов и более, но несмотря на это на моем авто стоят 17-ти дюймовые;
— размер тормозного диска 327,5мм соответствует обозначаемой в каталогах модификации 17” (двухпоршневой суппорт 2FN) предназначен для колесных дисков 17 дюймов и более;
— размер тормозного диска 316мм соответствует обозначаемой в каталогах модификации 16” (однопоршневой суппорт) предназначен для колесных дисков 16 дюймов и более.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ТОРМОЗОВ

Тормозной диск передний (ATE 24.0130-0116.1). Внешний диаметр: 336,0 мм, Толщина тормозного диска: 30,0 мм, мин. толщина: 27,0 мм, Тип тормозного диска: вентилируемый, Высокоуглеродистый, с покрытием, провер. знач.: E1 90R-02C0118/0355

Тормозные колодки передние (ATE 13.0460-7188.2), в комплекте четыре колодки. Ширина 1: 155,1 мм, Высота 1: 75,1 мм, Толщина 1: 20,6 мм, Ширина 2: 156,3 мм, Высота 2: 74,1 мм, Толщина 2: 19,1 мм, без датчика износа, Тормозная система: ATE, провер. знач.: E1 90R-01651/676.

Тормозные колодки передние керамические (ATE 13.0470-7188.2), в комплекте четыре колодки. Ширина 1: 155,1 мм, Высота 1: 75,1 мм, Толщина 1: 20,6 мм, Ширина 2: 156,3 мм, Высота 2: 74,1 мм, Толщина 2: 19,1 мм, без датчика износа, Тормозная система: ATE, провер. знач.: E1 90R-011403/1362. На сколько я понимаю, главное отличие керамических колодок в том, что они меньше пылят, но при этом в непрогретом состоянии они менее эффективны при торможении по сравнению с классическими колодками. К таким колодкам есть дополнительная информация: Технически возможно комбинировать тормозные колодки ATE Ceramic с PowerDisc или перфорированными тормозными дисками. Тормозная мощность остается такой же, как при использовании тормозной колодки ATE Original или OE. Однако взаимодействие двух компонентов может привести к увеличению шума при торможении. ATE Керамические тормозные колодки — это подушки, предназначенные для комфортного водителя. Поэтому мы рекомендуем рекомендовать ATE Ceramic тормозные колодки совмещаться с обычными, то есть плавными тормозными дисками.

Направляющая переднего суппорта короткая (ATE 11.8171-0008.1 взамен уже не выпускающейся 11.8171-0069.1), на переднюю ось необходимо две штуки. Точно такие же направляющие применены в суппортах задних тормозов. В одном пакете две штуки. Общая длина около 54,9мм, диаметр 12мм.

Направляющая переднего суппорта длинная (ATE 11.8171-0067.1), на переднюю ось необходимо две штуки. В одном пакете одна штука. Общая длина около 67мм, диаметр 12мм. На фото можно увидеть, что направляющая кроме большей длины имеет характерную фаску примерно в середине детали.

Резиновая втулка направляющей переднего суппорта короткая (ATE 11.0101-5407.2), на переднюю ось необходимо две штуки. В одном пакете направляющие гильзы (2шт) 11.8171-0022.1, защитные пробки (2шт) 11.8190-0067.1. Также есть набор с одной фторопластовой втулкой ATE 11.0101-5704.2, в его составе направляющая гильза (1шт) 11.8171-0022.1, направляющая гильза (1шт) 11.8171-0061.2, защитные пробки (2шт) 11.8190-0067.1.

Резиновая втулка направляющей переднего суппорта длинная (ATE 11.8171-0066.1), на переднюю ось необходимо две штуки. В одном пакете одна втулка.
Её бывает непросто найти, но 4E0 698 647 — вот код от VAG, в этом наборе есть две длинные втулки и две заглушки. Т.е. на переднюю ось нам нужен один набор VAG. За информацию по этой детали спасибо MaximVoyager
По резиновым втулкам ещё есть набор ATE 11.0101-6006.2, в его составе одна короткая втулка 11.8171-0022.1, одна длинная втулка 11.8171-0066.1, защитные пробки (2шт) 11.8190-0067.1. Если покупать такой набор, то на переднюю ось необходимо два таких набора, но на момент покупки запчастей этот набор обходился дороже указанных выше.

Поршень переднего суппорта 60мм. По информации с сайта ATE он 60мм, а по моим замерам штангенциркулем – 59мм. Видимо 60мм это внутренний диаметр цилиндра в суппорте. В каталоге ATE не нашлось номера поршня. Скорее всего оригинальный поршень ATE можно купить только в комплекте с передними суппортами в сборе (11.9606-9959.2, 11.9606-9960.2). Но есть ремкомплект от Frenkit P605501, сравнить его с оригинальным можно по фото вот в этой записи Ревизия передних тормозов. В одном комплекте один поршень.

Пружина суппорта переднего (ATE 11.8116-0366.2). Одна пружина в пакете.

Пружина суппорта заднего (ATE 11.8116-0327.1). Одна пружина в пакете.

Штуцер длинный (ATE 03.3518-1900.2). Размер резьбы: M10x1, длина: 21,0 мм, Общая длина: 38,0 мм, Ширина ключа: 11. Всего необходимо четыре штуки на каждый суппорт.

Штуцер короткий (ATE 03.3518-0900.2). Как альтернатива длинному. размер резьбы: M10x1, длина: 16,0 мм, Общая длина: 32,0 мм, Ширина ключа: 11. Короткий штуцер можно поставить только на передние суппорты, для задних суппортов его длина мала. За информацию по этой детали спасибо MaximVoyager

Штуцер короткий (ATE 03.3518-5200.2). Как альтернатива длинному. Размер резьбы: M10x1, длина: 16,0 мм, Общая длина: 32,0 мм, Ширина ключа: 10. Этот штуцер подороже остальных.

Тормозной диск задний (ATE 24.0120-0122.1). Внешний диаметр: 308,0 мм, Толщина тормозного диска: 20,0 мм, мин. толщина: 18,0 мм, Тип тормозного диска: вентилируемый, с покрытием, провер. знач.: E1 90R-02C0234/1091.

Тормозные колодки задние (ATE 13.0460-7189.2), в комплекте четыре колодки. Ширина: 123,0 мм, Высота 1: 61,7 мм, Высота 2: 63,7 мм, Толщина: 18,7 мм, не подготовлено для датчика износа; без датчика износа, провер. знач.: E9 90R-01231/836.
Я на новых колодках никаких различий и отметок не увидел, но в VIDA есть такое примечание: Задние тормозные накладки на стороне поршня для XC90 отличаются на левой и правой сторонах. Тормозные накладки помечены стрелкой, показывающей направление вращения диска, и буквами L для левой стороны и R для правой стороны.

Направляющая заднего суппорта (ATE 11.8171-0008.1 взамен уже не выпускающейся 11.8171-0069.1), на заднюю ось необходимо четыре штуки. В одном пакете две штуки. Общая длина около 54,9мм, диаметр 12мм.

Резиновая втулка направляющей заднего суппорта короткая (ATE 11.0101-5407.2), на заднюю ось необходимо четыре штуки. В одном пакете направляющие гильзы (2шт) 11.8171-0022.1, защитные пробки (2шт) 11.8190-0067.1.
Также есть набор с одной фторопластовой и одной обычной втулкой ATE 11.0101-5704.2, в его составе направляющая гильза (1шт) 11.8171-0022.1, направляющая гильза (1шт) 11.8171-0061.2, защитные пробки (2шт) 11.8190-0067.1, но этот набор вроде как не ставится на эти тормоза.

Набор пыльника и сальника заднего суппорта (ATE номер не нашел, но есть набор VWAG 7E0698471). В одном пакете VWAG два пыльника 11.8102-4410.2 и два сальника (номер не нашел). На задние тормоза нужен один такой набор.

Поршень заднего суппорта 44мм. В каталоге ATE не нашлось номера поршня. Скорее всего оригинальный поршень ATE можно купить только в комплекте с передними суппортами в сборе. Но есть ремкомплект от Frenkit P445501. В одном комплекте один поршень.

Направляющие, втулки, сальники и пыльники лучше всего использовать оригинальные ATE и не экономить на них. Вот информативная и ценная запись: FAQ По втулкам направляющих ATE.

Из-за того, что тормоза от ATE распространены не только среди Volvo подходящие пыльники (широко используются в vag, land rover, jaguar, bmw, mercedes), втулки и направляющие могут лежать в пакетах с другими номерами (для других марок авто). Если поискать в каталогах ATE и каталогах продавцов запчастей не по коду набора, а по коду, выбитому на самой резиновой детали, то можно найти и другие наборы.

Барабанные колодки ATE 03.0137-3034.2. Диаметр 178мм, ширина 25мм., провер. знач.: E1 90R-02B0054/0008. Колодки не менялись, информации по ним у меня пока мало.

На момент обслуживания тормозной системы (октябрь 2018, 102тыс. км.) состояние деталей моего авто 12/2008 года выпуска следующее:
— установленные на заводе задние тормозные диски были толщиной 18,6-19,4мм;
— установленные на заводе задние колодки внутренние толщиной рабочего слоя около 5мм, колодки внешние около 2мм. По информации из заказ-наряда от 16.03.2013 (пробег 30983км) по ним есть запись: «толщина накладок задних колодок 8,7мм (износ 26%)»;
— установленные на заводе передние тормозные диски были толщиной в среднем 25,5мм;
— установленные 16.03.2013 на пробеге 30983км передние колодки volvo 31262705 (не керамические) имели толщину рабочего слоя около 2-3мм;
— установленные с завода барабанные колодки стояночного тормоза держат до сих пор;
— все резиновые детали без трещин, пыльники эластичные, на вид без повреждений.

Рекомендации по замене деталей из VIDA:

Тормозная жидкость. Рекомендуется менять тормозную жидкость после каждых 45000 км пробега или один раз в два года. Жидкость должна заменяться ежегодно в автомобилях, условия движения которых требуют частого и сильного торможения, например, вождение в горах или в тропическом климате с высокой влажностью. Масло необходимо заменять, потому что оно гигроскопично (жидкость поглощает молекулы воды из воздуха). Поглощение воды происходит через тормозные шланги и бачок тормозной жидкости. Эти компоненты сделаны из резины и пластика соответственно, и они не полностью защищены от молекул воды. Повышение содержания воды в тормозной жидкости приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости и вызывает коррозию компонентов тормозной системы. Это приводит к повреждению тормозной системы. Эффективность торможения заметно ухудшается.
Тормозная накладка. Минимальная рекомендуемая толщина тормозной накладки/предел для замены при установке новых тормозных накладок = 2 мм.
Тормозная накладка. (в другом разделе VIDA) Измерьте толщину тормозных накладок. Минимальная толщина 3,0 мм.
Тормозной диск передний. Минимальная толщина диска/предел для замены: Тормозные диски с наружным диаметром 316 мм = 25,0 мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 25,8 мм. Тормозные диски с наружным диаметром 336 мм = 27,0 мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 27,8 мм. Информация по боковому биению: Боковое биение тормозного диска не должно превышать 0,040 мм.
Тормозной диск задний. Минимальная толщина диска/предел для замены = 18,0мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 18,7мм. Информация по боковому биению: Боковое биение тормозного диска не должно превышать 0,050 мм.

Кроме этого, у вольво есть специальный инструмент, который позволяет за одно измерение определить суммарную толщину двух колодок и диска. По этому значению также можно определять необходимость замены (см. таблицы ниже).

Возможные варианты закупки запчастей при обслуживании тормозов, по моему мнению:

Вариант минимум. (если визуальных повреждений нет и детали суппортов выглядят хорошо): при каждой замене колодок необходимо менять резиновые втулки направляющих. Резиновые втулки считаю необходимо менять обязательно вместе с колодками, стоимость их невелика. При неправильной их работе суппорт может перекашиваться, из-за этого колодки/диски могут неравномерно стираться и раньше изнашиваться. Даже если раньше тормоза обслуживал знающий человек и втулки не деформировались от вредных для резины смазок, то всегда есть вероятность скрытой коррозии посадочного места втулок в суппорте. Если вдруг втулки по какой-то причине нет возможности купить, то их необходимо вынимать и проверять посадочное место, там могут образовываться продукты коррозии, которые будут сжимать втулку и не давать ей нормально работать.
При каждой второй замене колодок необходимо дополнительно менять направляющие суппорта и пружины суппорта, но это конечно все очень ориентировочно и сильно зависит от условий эксплуатации.

Надежный вариант. (если суппорт никогда не обслуживался или его внешний вид не внушает доверия): вместе с колодками/дисками и втулками необходимо также менять пыльники и поршни суппортов, направляющие суппортов, пружины суппортов и штуцеры. Если вы решили ставить оригинальные колодки и диски, то нужно быть уверенным в надежности и исправности суппорта. Если на поверхности пыльника начали появляться трещины – скоро он перестанет защищать узел сальник-поршень. Взгляните на поверхность поршня отвернув пыльник и если там есть грязь или коррозия, то нужно менять или по крайней мере чистить поршень. Направляющие суппортов до вас могли очищать наждачкой и повредить поверхность. На фоне массивности суппортов их пружины выглядят ненадежно, а если добавить годы эксплуатации в постоянно напряженном состоянии, то вероятность их усталости велика. Штуцеры – мелкие детали и коррозия их со временем съедает сильно, есть вероятность слизывания граней и обламывания.

Почему применение колодок и дисков различных производителей не всегда хороший выбор? Покупая испытанную производителем ATE пару диск-колодка я уверен, что характеристики диска и колодок подходят друг другу. Рабочая смесь колодок имеет различную твердость и различный коэффициент трения в зависимости от модели. Тормозные диски также имеют различную твердость. Покупая, к примеру, к диску АТЕ супердешевую колодку другого производителя она может оказаться мягче и с меньшим коэффициентом трения, а в результате: колодка «шрот» т.к. стерлась за пару тыс.км., засрала пылью мои 20 диски и совсем не тормозит. В следующий раз покупаем колодку подороже другого производителя (твердую и с высоким коэффициентом трения), колодка зе бест, тормоза колом тормозят, за 20тыс.км один миллиметр только стработался на колодках, зато диск ушатался в хлам от твердой колодки. Теперь получается диск плохой был.
При подборе колодок необходимо обращать внимание и на их физические характеристики. Прочитать про типы и маркировку колодок можно, например, тут: Тормозные колодки. Часть 1: состав, характеристики и маркировка, а если читать лень, то есть подробное интересное видео:

Немного теории о работе тормозного суппорта.

Информация о работе саморегулирующихся суппортов из VIDA:

Тормозная скоба (1) состоит из двух частей, корпуса и держателя. Скоба захватывает дисковый тормоз и скользит в держатель по двум стержням (4), которые смазаны и защищены резиновыми втулками (3). Тормозное усилие от тормозных накладок (5) принимается держателем (2), который передает усилие на шпиндель.
Захваты изготовлены из нержавеющей стали. Они ввинчены в держатель, который зафиксирован в колесном шпинделе.
Тормозная скоба включает в себя поршень (8) с уплотнительным кольцом (10) и пылезащитной манжетой (11). Цилиндр поршня изготовлен из стали.
Поршень давит прямо на тормозные накладки. В зависимости от принципа действие-реакция, тормозная скоба выдавливается (1) назад. Этим движением наружная тормозная накладка прижимается к тормозному диску.

Общие сведения о ножном тормозе, передний и задний:
При торможении, водитель нажимает на педаль тормоза и в тормозную систему подается увеличенное тормозное давление. Это увеличенное давление прижимает поршень и внутреннюю тормозную накладку к тормозному диску одновременно с тем, что тормозная скоба и наружная тормозная накладка прикладываются к тормозному диску.
Пылезащитная манжета (11) не допускает проникновения грязи между цилиндром и поршнем.
Защитная панель не допускает проникновения воды и соли на тормозной диск. Возможное загрязнение снижает трение и тем самым ухудшает эффект торможения.
На некоторых автомобилях имеется электрический стояночный тормоз на заднем колесном тормозе. Электрический двигатель находится на скобе и оказывает воздействие механически на поршень, который в таком случае сжимает накладки.

Уплотняющее кольцо ножного тормоза, переднее и заднее
Действие тормоза:
Уплотняющее кольцо (10) получает напряжение, когда поршень передвигается к тормозному диску.
Состояние покоя:
Напряжение в уплотняющем кольце (10), которое было создано раннее торможением, передвигает поршень обратно в состояние покоя, когда давление тормозной жидкости исчезает. Когда тормозные накладки изнашиваются, то резиновое уплотнение не в состоянии следовать за ними, и поршень скользит через уплотняющее кольцо, пока тормозная накладка прилегает к тормозному диску. Это позволяет выполнять саморегулировку между тормозным диском и тормозной накладкой.

Во второй части я опишу процесс очистки, окраски суппортов и их состояние спустя год использования.

Источник