какую тормозную жидкость заливать в хонду цивик 4д

Замена тормозной жидкости одному

Менять буду не сразу так как работа не позволяет, и первым делом решил сменить тормозуху.

Вообщем приобрел 1,5 литра Dot 4 и приступил.

Далее садимся за руль и на выключенном зажигании нажимаем на тормоз 15 раз.
Доливаем в бачек тормозуху, проверяем стекает ли ТЖ в канистру и так повторяем еще 4 раза.
За 4 подхода у меня пошла чистая ТЖ. Или до наполнения канистры 600 мл. За это количество точно старая выйдет и пойдет новая.
Закручиваем «сосочек» и переходим к левому заднему колесу.
Повторяем процедуру, но с нажатием 13 раз на педаль, так как ТЖ уходит быстрее и может попасть воздух в систему. Тут достаточно 3-4 подхода и потечет свежая тормозуха.
Теперь переходим к правому переднему колесу и повторяем, но с нажатием 10 раз на педаль тормоза.
Заканчиваем левым передним колесом с нажатием 8 раз на педаль.
Завершаем все тем что добавляем в бачек по уровню ТЖ.

У меня была серо-желтая ТЖ, после замены стала светлая и тормоза стали более отзывчивые.
Истратил где то 1,3 ТЖ.
Проверил их еще на стенде.

Кому была интересна и полезна информация ставьте Лайк

Источник

Замена жидкости в приводе сцепления

Всем еще раз здрасте! Насыщенные выдались у меня выходные в плане что-то починить ))) В воскресенье я, после субботнего трэша, подробно описанного мной в предыдущем посте, обратил внимание на недостаточный уровень жидкости сцепления, заглянул в бачек, грязно выругался и пошел в магазин.

Надо сказать, я последние два года ездил на хэтче с роботом (www.drive2.ru/r/honda/civ…hback/536685645364462126/) и потому к жидкости сцепления у меня очень трепетное отношение. Что там говорит регламент в 4D, если честно, я не вникал, но за 7 лет точно уже надо менять.
Ну так вот, купил поллитруху водки тормозной жижи ДОТ4.

Остальное у меня есть. Посадил в машину жену (ну некого больше было) и проинструктировал по алгоритму действий. Шприцем 20 кубиков откачал остатки жидкости из бачка и протер его от осадка чистой ветошью.

Залил под края новой жидкостью. На штуцер (желтая стрелка) рабочего цилиндра сцепления (в красном овале) одел трубку от системы омывателя стекла ВАЗ и опустил ее конец в бутылёк с жижей, оставшейся еще от последней прокачки робота.

По команде помощник дважды выжимает сцепление и держит педаль выжатой, открываем штуцер (ключик на 8), сбрасываем давление в приемную емкость. Педаль «проваливается» и остается внизу, закрываем штуцер и поднимаем педаль рукой. При этом происходит забор чистой жидкости из бачка. Одного бачка хватает на 5-6 таких циклов, жидкость своевременно доливаем чтобы система не хватанула воздуха.

Качаем пока не пойдет чистая жижа. У меня получилось шесть доливок. Судя по выходившему из сцепы содержимому, я первый кто этим заморочался. Непрозрачная хрень от слова совсем.

В конце хорошо затягиваем штуцер и доливаем жидкость в бачек до максимума. Теперь хорошо видна разница в цвете и прозрачности с жидкостью в тормозной системе. Она на очереди.

Источник

Замена тормозной жидкости

Все привет!
Когда был на последнем ТО, мне сказали что необходимо менять тормозную жидкость. Тормозная жидкость была куплена почти сразу после ТО, но вот добраться до ее замены получилось только сейчас.
Тормозная жидкость DOT 4 фирмы Bardahl.
На выходных появился свободный часок перед шашлычками, решили съездить на эстакаду и поменять. В роли помощника выступала моя супруга.
Эстакада была еще совдэповская, не рассчитанная на мою малышку, долго мучились чтобы заехать, супруга рулила я заезжал. Немного поцарапали днище. так как не рассчитана она на такую низкую машинку. Спусти 10 минут мы все таки попали на вершину эстакады)))
Для замены был приобретен прозрачный шланг, чтобы видеть стикаемую тормозуху. Шланг купил в мире животных для аквариума. Прозрачный диаметром где то 4 мм. Сливал в пустую прозрачную бутылку из под минеральной воды.
Для начало долил уровень тормозной жидкости до уровня max. После чего пошел к заднему правому колесу, наиболее отдаленному от ГТЦ(главный томрозной цилиндр). В бутылку налил немного тормозной жидкости, чтобы шланг мог погрузится туда, чтобы не хапнуло воздуха, в случаи если помощник, отпустит тормоз.
Далее помощник нажимает на тормоз несколько раз и удерживает в нажатом состоянии. Я ослабляю затяжку штуцера и сливаю жидкость в резервуар. Как только перестает бежать, я затягиваю штуцер обратно, а помощник снова накачивает систему. Каждые 4 слива, я доливал тормозную жидкость в бачок, так как она не должна опускаться ниже 3/4 от установленного уровня, лучше перебздеть, чем не добздеть)))
Сзади штуцер у нас под ключ 8, а вот спереди под ключ 10 и соответственно диаметр штуцера больше. Шланг на передний штуцер одевался с трудом.
После того как с первого колеса пошла чистая тормозная жидкость, я перешел на противоположное колесо, после на переднее противоположное колесо от ГТЦ, в конце сливал уже с колеса у ГТЦ.
После чего когда я прошел по все колесам, я налил свежую тормозную жидкость в новую бутылку и опять перешел к заднему дальнему колесу, дабы спустив жидкость заново убедится что она идет таким же цветом как свежая тормозная жидкость, прошелся по всем колесам, жидкость везде бежала свежая. На глаз в шланге трудно определить цвет жидкости. Так сказать перестраховался.

По времени заняло около часа, жидкости ушло 800 грамм. В итоге замененная жидкость своими руками, замотанный я, прыгал с эстакады на эстакаду и накаченные ноги супруги)))
После замены педаль стала немного жестче и тормозить стала почти сразу после нажатия. Теперь я спокоен за свои тормоза.

Источник

Интересная статейка

Вот на днях нашел статейку

Honda Civic FD-FK (Хонда Сивик (Цивик) 4D-5D). Технические регламенты и рекомендуемые интервалы технического обслуживания.

Моторное масло: Honda 0W20, Honda 5W20, 5W30. Для замены потребуется 3,4 литра. Упаковка – 4 литра (4 банки). Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемый интервал замены отличается от рекомендаций официальных дилеров. Мы настаиваем на удвоении интервала замены масла, по причине высокого износа трущихся деталей при замене, рекомендуемой дилером.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла.

Топливный фильтр: каждые 50 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

МКПП и РОБОТИЗИРОВАННАЯ КПП – MTF – 2 литра. Интервал замены — 40 000 км.

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

При замене спецжидкости в АКПП потребуется заменить выносной фильтр. Оригинальный номер фильтра 25430-PLR-003.

ГРМ: установлена цепь. Плановое обслуживание не требуется.

Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлен электроусилитель руля.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть больше 4-х литров жидкости. Для частичной замены, — меньше 4-х.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo): Civic 4D — 8465. Рекомендуются колодки проверенных производителей, — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI), или оригинальные тормозные колодки. Honda Civic 5D — GDB3407(TRW).

Задние тормозные колодки: номер по каталогу Nisshinbo (Civic 4D) — 8397. Civic 5D — GDB3408(TRW) Ресурс замены — 40 000 — 70 000 км, в зависимости от производителя и стиля езды.

Свечи зажигания: На автомобилях устанавливаются только иридиевые свечи зажигания. Регламентная замена осуществляется через 80 000 — 100 000 км пробега.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуется прокладка клапанной крышки.

О рекомендованных интервалах замены
масла и спецжидкостей в Honda

Вопросы «почему Вы рекомендуете менять масло через 7-8 тысяч, а официалы — через 15? Вы считаете себя умнее официальных дилеров?», долгое время, признаться сильно задевали меня. И вот почему. Скажу честно, — я просто это ЗНАЛ, про эти интервалы, потому что меня так научили. И люди, которые меня этому учили, достойные уважения, ссылались на японские мануалы, и рекомендации, которые они читали сами. Потому я, являясь просто ретранслятором этих данных, до недавнего времени, не пытался как-то подкрепить собственные слова «первоисточниками», но сегодня я готов все исправить!

Итак, во время очередного изучения материала (в частности, при подготовке таблицы применения спецжидкостей), мне на глаза попалась преинтереснейшая информация, касающаяся интервалов замены моторных масел и спецжидкостей, рекомендованная компанией Honda. Спешу от всей души ею поделиться.

Итак.
Интервалы замены моторного масла:
(здесь и далее будет несколько вольное изложение, поскольку это перевод с японского; кто сомневается, — ссылки есть, переводите сами)

Если Ваше масло 0w20, то интервал замены каждые 15 000 км (12 месяцев), или каждые 7500 км (6 месяцев), при эксплуатации в тяжелых условиях
Если на Вашем автомобиле турбированный двигатель, — интервал замены каждые 5000 км (6 месяцев).
При всех остальных вариантах (то есть 5w20, 5w30, 10w30, 5w40!) — 10 000 км (12 месяцев), или 5000 км (6 месяцев) при эксплуатации в тяжелых условиях.

Источник информации.

И что же тут нового, спросите Вы? Подождите, не спешите (С). Сначала посмотрим еще варианты замен других спецжидкостей.

Интевалы замены трансмиссионных спецжидкостей Honda.

АКПП классического типа (спецжидкость ATF DW-1, ATF-Z1)
При первом использовании (новый автомобиль) — 80 000 км.
Второе и последующие использования, — 60 000 км.
Тяжелые условия эксплуатации — 60 000 км.

Вариатор CVT (HMM) (CVTF — HMMF)

Интервал замены — 40 000 км.

МКПП (MTF-III, MTF-II, MTF)

Интервал замены — 80 000 км.

Интервалы замены других спецжидкостей:

Тормозная жидкость (DOT 4)
В новом автомобиле, — через три года.
После этого, — каждые два года.

Жидкость в гидроусилителе руля (PSF)

Индивидуально, для каждого автомобиля после осмотра.

Жидкость в заднем редукторе (DPSF, DPSF-II, VTM-4F, ATF-Z1)

В зависимости от автомобиля. Смотрите сервисный мануал.

Гипоидный редуктор (HGO-III)

Каждые 60 000 км если эксплуатация ведется в тяжелых условиях.

Сразу, готов признать несоответствие с рекомендациями по замене спецжидкостей в АКПП классического типа, МКПП и PSF, и готов объяснить имеющуюся разницу между «моими» рекомендациями и официальными японскими, но сначала позвольте до конца раскрыть карты. Вы отметили, что японцы иной раз вдвое сокращают интервал замены если автомобиль эксплуатируется в «тяжелых условиях»?

Теперь пришло время раскрыть, что же японцы относят к этому понятию.

Итак, тяжелые условия, это:
1. Плохие дороги, которые подразделяются на:
а. неровные дороги
б. дороги с гравийным покрытием
в. дороги, на которых наблюдается воздействие на водителя (в кресле водителя качает, толкает, подбрасывает)
г. дороги с колеей
д. пыльные дороги

Тяжелым испытанием для машины становится более чем 30% времени эксплуатации автомобиля в таких условиях. Говоря о России, можно было бы остановиться уже на этом, но нет! Есть и другие определения «тяжелых условий».

2. Большой пробег (20 000 км в год или больше)

3. Дорога, на которой постоянно требуется использование тормоза (холмы, или горы)

4. Частые короткие поездки (менее 8 км)

5. Эксплуатация автомобиля при низких температурах в течение длительного периода

6. Поездки с низкой скоростью или постоянным простоем (менее 30 км/ч, пробки)

Таким образом, у автомобиля, оказавшегося в России нет ни одного шанса «выжить» с точки зрения Японии и ее «суровых условий эксплуатации». Если для японцев эксплуатация автомобиля в течение 30% от общего времени в таких условиях является поводом для двукратного сокращения интервалов обслуживания, то в России любой автомобиль эксплуатируется в этих (а то и худших) условиях пос-то-ян-но!

После прочтения списка «тяжелых условий эксплуатации» мне стало понятно, почему представители японского производителя колодок Адвикс (Сумитомо), после посещения России «вживую», прямо на экране во время лекции зачеркивают цифру 50 000 км, говоря об интервале замены колодок и пишут 15 000. Для них, условия эксплуатации автомобиля в России не просто «тяжелые», они «бесчеловечные»!

Теперь, о погрешностях в рекомендациях, которые возницали между «моими» и «японскими».

Интервал замены в 60 000 км ATF-Z1 (или ATF DW-1) был известен мне и ранее, но я всегда рекомендовал менять через 30 000 — 40 000 км. Такой промежуток появился в результате нескольких соображений.

Во-вторых, рекомендацию менять масло в КПП чаще, чем 60 000 км, дает каждый сервис, специализирующийся на Honda. Причина в том, что сливаемое масло после 40 000 км очень темное, и в нем присутствуют примеси.

В третьих, рекомендованый интервал замены спецжидкости в вариаторе составляет 40 000 км. Эта цифра показалась нам более адекватной.

Та же самая ситуация была и с жидкостью для МКПП.

А вот рекомендации по замене PSF строились на основании мануала к какому-то автомобилю, и выбранный интервал замены (50 000 км) соответственно был взят оттуда.

Именно поэтому, в моих статьях было рекомендовано увеличить частоту замены спецжидкости.

Теперь, имея информацию из первоисточника, каждый волен решать сам, чьим рекомендациям верить.

Источник

Примечание:

Проверяйте уровень тормозной жидкости Хонда Цивик перед каждым выездом, и при необходимости доливайте жидкость в бачок. Если доливать тормозную жидкость приходится довольно часто, найдите и устраните неисправность в тормозной системе.

При замене тормозной жидкости, запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Проверка уровня тормозной жидкости Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот. Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка.

2. Визуально проверьте уровень тормозной жидкости в бачке Хонда Цивик. Он должен находиться у метки «MAX», нанесенной на корпус бачка.

Пример показан на снятом бачке

3. Если уровень жидкости ниже метки, значит необходимо будет долить жидкость.

Доливка тормозной жидкости Хонда Цивик

1. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.

Автомобиль с кузовом седан

Автомобиль с кузовом хэтчбек

2. Долейте тормозную жидкость на Хонда Цивик до метки «MAX».

Примечание:

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, так как она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

3. Плотно закройте пробку бачка. Пролитую жидкость протрите чистой тряпкой.

Примечание:

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок.

Источник