какую тормозную жидкость лить в питбайк

Прокачка передних тормозов с заменой жидкости

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.

Источник

Прокачка задних тормозов с заменой жидкости.

Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.

Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.

Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.

Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.

Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.

Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.

После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.

Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.

Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.

Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.

При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.

После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.

Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.

Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.

Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.

Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.

Источник

Замена тормозной жидкости

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Замена тормозной жидкости

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта. При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра. На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать. На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение. Вопросы и замечания в комментарии!

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Источник

Тормозные жидкости — Спортивные и Городские. Что же выбрать?

Доброго времени суток друзья!

Сегодня проведем краткий экскурс в мир тормозных жидкостей, расскажем Вам об основных параметрах и приведем несколько примеров жидкостей для гражданского использования и для автоспорта.

Выбор и рейтинг тормозных жидкостей различных производителей.
Аббревиатура DOT, которую все видят на канистре, появилась от United States Department of Transportation, в переводе – Министерство транспорта США. Является основным органом гос. управления США в сфере транспорта, в организации разработали и приняли федеральный стандарт безопасности моторных транспортных средств — FMVSS №116. Который распространяется на все технические жидкости, применяемые в гидравлических тормозных системах гражданского транспорта.
Американцы разработали спецификацию соответствия минимальным эксплуатационным требованиям к свойствам и характеристикам тормозной жидкости (ТЖ), и получили с течением времени 6 классов: DOT 3, DOT 4, DOT 4 CLASS6, DOT 5 и DOT 5.1, (5.1/ABS).

1) Amsoil представляет одну из своих передовых разработок — DOMINATOR DOT 4 Synthetic Racing Brake Fluid.

Одна из самых высоких температур кипения Ткс – 304°C и Тку – 210°C, при приемлемой вязкости для гражданских авто. Полностью отвечает DOT 4 для любых гидравлических тормозных систем и по температуре перекрывает все наивысшие классы даже при наличии воды в 3,7%, что продлевает срок эксплуатации, вплоть до 3 лет. Удел данной жидкости спорт, длительные гонки и ралли. Её единственный минус – цена, маленькая баночка в 12 fl. oz. – 0,355л, стоит как 1л у других производителей.

3) Отойдя от темы настоящего спорта, перейдем к гражданским продуктам, на третий строчке GULF Racing Brake Fluid DOT 5.1

Здесь Ткс – 275°C и Тку – 184°C, по вязкости проходит в стандарт с запасом – 815 мм2/с. Данная жидкость так же может применяться на спортивных автомобилях и мотоциклах, но по температурным показателям значительно проигрывает первым двум представителям. Полное соответствие 5.1 и небольшая цена дают ей право занимать высокую позицию в нашем рейтинге ТЖ. Полностью подходит для систем ABS со всеми современными системами стабилизации.

4) На пятки GULF по параметрам наступает RAVENOL DOT-5.1.

В данной ТЖ: Ткс – 269°C и Тку – 187°C, по вязкости так же проходит в стандарт с запасом – 810 мм2/с. Фасуется как в 1л, так и в 0,5л металлические банки, что дает свои преимущества. Предназначена для использования во всех тормозных системах оснащенных ABS. Стабильный химический продукт без содержания нефти, со специальным комплексом присадок, обеспечивающих высокую смазочную способность. Приятное соотношение цена/качество для топ уровня.

5) Motul DOT 5.1 Brake Fluid, еще одна из популярных тормозных жидкостей класса 5.1.

Своим маркетинговым названием пудрит мозг, она с лихвой перекрывает все классы 3,4 и 5.1. Ткс – 271°C, умеренное снижение при увлажнении, Тку – 187°C. Малая вязкость при заморозке 817 мм2/с, что легко проходит в класс 5.1.
Минус, как и у Motul – высокая цена и маленькая бутылочка по 0,355л.

7) Реальный продукт с 4 классом, который на упаковке так и отображен, это RAVENOL DOT-4.

Очень высокая по меркам класса Ткс – 271°C и Тку – 169°C, что превосходит значения распространенных ТЖ, таких как Castrol React DOT4 Low Temp, Castrol React Performance DOT4, TRW DOT4, BREMBO DOT4 и Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT4.
Но кинематическая вязкость при заморозке, как и положено, отвечает 4 классу без каких либо сюрпризов.
Хорошее соотношение цена/качество.

Итог можно свести в наглядную таблицу.

Следите за нашим блогом, мы будем и дальше делится с Вами полезной информацией и интересными статьями.

Источник

Необходимость замены тормозной жидкости каждый сезон

Количество просмотров: 460

Сегодня мы выкладываем очередную статью, которая будет подвержена критике.

Можете прислушиваться, можете нет, но тормозную жидкость необходимо заменять каждый сезон, независимо от того, работают у вас при этом тормоза или нет. ПРОСТО НАДО МЕНЯТЬ и все!

А теперь скажем, почему.

Первая причина в том, что тормозная жидкость элементарно вырабатывается из-за банального процесса кратковременных циклических закипаний. Простейшим признаком выработки тормозной жидкости является ее помутнение. Для сравнения: посмотрите: справа тормозная машинка со старой жидкостью, слева – с новой.

Второй причиной является конденсат, который, хотите вы этого или нет, но образуется внутри тормозной системы. Это может привести к образованию окиси, а потом эти хлопья попадают в тормозную машинку, весело шлепают по тормозной магистрали в суппорт, и можете радоваться – канал тормозной жидкости забит.

Где можно увидеть первичное образование конденсата? Да все просто: отворачиваем крышку – и на уплотнительной пластине и резинке вы увидите вашего недоброжелательного друга.

Причина номер три – это опять же выработка тормозной жидкости. Как написано выше, жидкость кипит, следовательно, уровень жидкости падает, а с ним и эффективность тормозов. Хорошего в этом ноль.

Причина четыре. А вспомним-ка простую вещь. Тормозные колодки подвержены истиранию. Из этого следует, что поршни на суппорте выходят все дальше и дальше. Не сложно понять, что уровень тормозной жидкости будет падать, и рано или поздно это приведет к тому, что вы хапните в систему воздуха… Оп! И нет у вас тормозов!

Ну и, последняя, пятая причина, состоит в том, что по мере постоянного кипения и рабочей выработки, тормозная жидкость теряет свои свойства и начинает мало-помалу сжиматься, а это значит, что эффективность тормозной системы падает.

Итог: Если вы хотите избежать возникновения проблем с тормозной системой, то будьте добры потратить 60 рублей и купить 0,5 л тормозной жидкости DOT 4, и затратить 5- 30 минут (в зависимости от ваших навыков) на прокачку тормозной системы.

Источник