какую температуру выдерживает лук на грядке
Холодостойкость лука репчатого
Лук репчатый (Allium сера L.) — двулетнее растение со слабой корневой системой и хорошо выраженной луковицей.
Этот вид лука получил особенно широкое распространение. Происходит он из Средней Азии и Афганистана. В культуре был известен свыше 4 тыс. лет до н. э. В диком виде не найден.
Луковица репчатого лука состоит из основания (донца), представляющего собой видоизмененный стебель, сухих и сочных чешуй, прикрепленных к основанию, и ростовых почек (зачатков), находящихся на внутренней части донца. Число ростовых почек зависит от сорта и размера луковицы. Чем больше почек в луковице, тем больше будет луковиц или стрелок в гнезде.
В средней полосе, на Урале и в Сибири лук репчатый возделывают как трехлетнюю культуру. В первый год из семян (лука-чернушки) выращивают севок, на второй год — из севка лук-репку, а на третий — из лука-репки растения, дающие семена (лук-чернушку). В северных районах лук чаще всего размножают вегетативно, используя для посадки лук-выборок или севок крупного размера (лук-выборок — это часть лука-репки, отобранная для посадки в следующем году лука на перо, т. е. для получения зеленого лука). Лук-чернушку садоводы-любители выращивают очень редко.
Лук, размножаемый вегетативно, зимой хранят при температуре 18—20 °С, особенно лук-выборок, чтобы он, высаженный весной на грядки, не переходил быстро к стрелкованию.
Лук репчатый — холодостойкое растение, причем сорта лука средней полосы более холодостойки, чем сорта южного происхождения. Семена наклевываются и прорастают при температуре почвы от 2 до 5 °С. Но всходы появляются при более высокой температуре (выше на 3—4°С). В фазе петельки всходы повреждаются заморозком —2…—3 °С, а при заморозке —5 °С обычно погибают. По мере роста заморозкоустойчивость всходов повышается и уже в фазе 2—4 настоящих листьев молодые растения выдерживают заморозки до —6…—7°С.
По нашим наблюдениям, посаженный на грядки лук-севок (или лук-выборок) начинает активно вегетировать при прогреве почвы до 10 °С и выше. Наиболее активно лук растет в интервале температур от 12 до 25 °С. При температуре 30 °С его рост замедляется. Для нормального развития зеленой массы (пера) и корней необходима температура от 12 до 20—22 °С, а для формирования луковиц, их вызревания лучше температура более высокая — выше 22 °С. Следует отметить, что оптимальная температура почвы для роста корней на 2— 3 °С ниже, чем для развития надземных органов. При выращивании лука на перо предпочтительней температура, равная 15—20 °С.
Лук репчатый — растение влаголюбивое, но в то же время он не переносит переувлажнения. Самая высокая потребность в воде наблюдается в периоды роста листьев и образования луковиц. Особенностью корневой системы лука является небольшая заглубленность корней (до 35—60 см) и слабое образование на корнях всасывающих волосков. Вот почему лук, имеющий небольшую всасывающую поверхность корней, особенно требователен как к увлажнению почвы, так и к ее плодородию. Лук удается только на почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. При низкой температуре почвы в сочетании с избыточным увлажнением лук заболевает шейковой гнилью, ложной мучнистой росой и др.
Среднерусские сорта лука — растения длинного дня, они плохо переносят затенение. При коротком дне у них задерживается формирование луковицы, но при этом идет интенсивное образование и рост листьев. (У лука южного происхождения все наоборот — при длинном дне луковица у него запаздывает с формированием.)
С продвижением в северные районы у лука русских сортов вегетационный период сокращается из-за увеличения продолжительности дня, но это сокращение коррелирует с температурой. В годы с холодным летом вегетационный период удлиняется из-за пониженных температур, а вот в годы, когда рост и развитие идут при благоприятной температуре, влияние светового фактора, т. е. продолжительности дня, проявляется отчетливее.
Овощеводы-любители выращивают лук на перо и репку только из приобретенных севка или выборка, и поэтому их редко интересует режим хранения лука. И все же нелишне знать, что и севок, и выборок следует хранить или при низкой температуре (0—5°С), или при комнатной (не ниже 18—20 °С). При температуре выше 5 °С луковицы севка и выборка проходят процесс яровизации и после высадки весной в грунт у них быстро наступает массовое стрелкование. При такой температуре можно хранить луковицы, предназначенные для выращивания семян (лука-чернушки).
На практике можно совместить выращивание лука на перо и репку. Для этого посадочный материал лука надо высаживать с междурядиями 12—15 см, а в ряду между луковицами оставлять 10 см. В дальнейшем, когда лук подрастет, через ряд выбрать его на перо. У оставшегося лука образуются междурядия, равные 30 см, а между луковицами по-прежнему будет 10 см. Таким образом, для лука-репки получим нужную площадь питания, равную 300 см.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Отношение лука к температуре
Луки относятся к достаточно холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян 5—10° С, оптимальная 18—25° С. При температуре 5—8°С период прорастания длится 25—35 дней, при 18—20° С — 10—12 дней, а при 25—30° С —3—5 дней.
Многолетние виды лука в 2—3-летней культуре весной отрастают при среднесуточной температуре 5° С.
Листья взрослых растений репчатого лука легко переносят — 2° С, но при более низких температурах отмирают; на листья многолетних луков и лука-порея не действуют заморозки даже до —5° С.
Взрослые растения лука-батуна, шнитт-лука и многоярусного более морозостойки, чем другие виды лука. Они же являются и более зимо-стойкими. Эти виды, а также слизун и душистый при температуре —33° С перезимовывают на 100%, тогда как лук-порей, чеснок и репчатый лук вымерзают на 60—100%.
Оптимальной температурой для роста и развития видов лука, выращиваемых из семян, является 23—25° С. Наши наблюдения показали, что более высокая температура, например 35—45° С, вначале ускоряет рост, а затем задерживает его; при длительном воздействии высокой температуры нарастание листовой массы происходит менее интенсивно, чем при температуре 23—25° С.
Для лука, формирующего настоящую луковицу (репчатый лук, чеснок), повышение температуры в период прекращения роста и оттока пластических веществ из листьев в луковицу способствует ускорению этого процесса, а, следовательно, и вызреванию луковиц. Снижение температуры ниже 20—22° С задерживает физиологические процессы, обеспечивающие формирование луковицы.
Это подтвердили опыты, проведенные на репчатом луке сорта Стригуновский местный и скороспелом вегетативно размножаемом Дновском местном. Первый выращивали из севка, второй — из выборка в сосудах в поле. Когда прекратился рост листьев (15—20 августа), часть сосудов была перенесена в теплицу при температуре 25—27 и 18—20° С, где вызревание луковиц наступило у сорта Стригуновский местный раньше на 8—10 дней, у сорта Дновский местный — на 3—5 дней.
Влияние температуры в период вызревания луковиц на темп и полноту этого процесса в естественных условиях показало, что если в течение 2 нед после приостановки роста листьев средняя дневная температура воздуха была 27,2°С (максимальная 34,5° С), то вызревание у всех сортов репчатого лука заканчивалось за 8—13 дней, если же 22,1° С (максимальная 26,4° С), то лук вызревал через 11—18 дней.
Для многолетних луков и лука-порея в 1-й год жизни высокая температура задерживает рост и развитие. Наиболее благоприятная температура для этих видов лука умеренная (24—27° С). Отрицательное влияние высокой температуры особенно заметно на луке-порее. На Северном Кавказе и в Средней Азии весной и летом высокие температуры задерживают накопление зеленой массы, растения слабо растут и развиваются, и интенсивный рост начинается только при наступлении относительно низких температур в сентябре—октябре.
Температура существенно влияет на формирование вегетативных и генеративных почек не только в период вегетации, но и в период хранения. У репчатого лука низкая положительная температура в период хранения (5—10° С) способствует более полному прохождению всех фаз развития генеративного органа, более высокая температура (12—15° С) несколько задерживает этот процесс.
Работами Палилова и Растрепиной было показано, что низкая температура (от —1 до 1°С) в период хранения репчатого лука тормозит развитие и отрастание стрелок, а также развитие вегетативных почек.
Наши исследования в Ленинградской области показали, что закладка генеративных органов в луковице происходит при хранении различных сортов репчатого лука при относительно низких температурах; лучшей температурой для прохождения этого процесса является 8—12° С. Формирование вегетативных почек в луковице более полно проходит при относительно высокой температуре (18—20°С). На степень роста и развития влияет также продолжительность воздействия той или иной температуры в период хранения. Низкая температура задерживает рост листьев, причем, чем дольше это воздействие, тем позже и мельче отрастают у него листья.
С повышением температуры у репчатого лука увеличивается склонность к вегетативному росту, что проявляется в увеличении числа ветвей и листьев, а также мощности последних.
Хранение севка и выборка при низкой температуре оказывает заметное тормозящее действие на дальнейший рост вегетативных частей растения: уменьшается число листьев и их величина, а, следовательно, и масса луковицы.
У луковиц репчатого лука, хранящихся при низкой температуре (особенно в начальный период), листья отрастают на 3—5 дней позднее, чем у луковиц, хранящихся при относительно высокой температуре. Кроме того, низкая температура уменьшает мощность листьев. У вегетативно размножаемых луков восточного подвида это влияние более заметно, чем у луков западного или южного подвида. У вегетативно размножаемого лука, хранящегося при перемежающейся высокой и низкой температурах, отрастает 30—32 листа, при низкой температуре — только 27 листьев, при 16—20° С — до 36 листьев.
Действие высокой температуры (16—20° С) после воздействия низкой уже не может оказать влияния на изменения, которые произошли в луковице. Высокая температура влияет на увеличение количества вегетативных почек. Миллер еще в 1932 г. отмечал, что под влиянием высоких температур лук, дающий обычно семена, становился многозачатковым, вегетативно размножающимся. В результате автор приходит к выводу, что некоторые сорта лука в теплых странах приобрели способность размножаться не семенами, а луковицами.
Аоба на сортах репчатого лука, произрастающих в Японии, подтвердил влияние температуры (как высокой — 30° С, так и низкой — около 0° С) на развитие луковиц при хранении: при этих условиях задерживалось цветение растений и формирование семян, часто они были деформированными и стерильными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лук заморозков не боится?
Личным опытом выращивания лука севка в Сибири делится Светлана Щербак из Красноярска:
В центре Сибири репку выращивают в двухлетней культуре:
Выращивание севка из семян — процесс трудоемкий и в условиях Сибири нецелесообразный. Поэтому большинство огородников здесь предпочитают выращивать репку из готового севка. Приобретают посадочный материал в специальных магазинах, так же поступаем и мы.
Окончательно развеять сомнения по вопросу, боится ли лук севок весенних заморозков, мне хотелось бы при помощи замечательной книги «В Сибири всегда с овощами». Авторы пишут:
Итак, лук считается растением холодостойким. Тем не менее, если всходы уже появились, легкий мороз в минус 2–4 градуса способен им навредить. Это теория, переходим к практике.
Я имею опыт огородничества около 15 лет в одной местности, и вот уже 5 – в другой, потому что переехала из города в село. Прислушиваюсь к советам мамы (она огородничает более 50 лет) и опыту соседей – местных жителей)). Ни от кого не слышала о подмораживании лука, в какие бы сроки его не садили.
Вообще считаю, нет универсальных правил, и для успешного выращивания той или другой культуры нужно учитывать конкретные природные условия местности, микроклимат участка, а еще — советы и наблюдения старожилов.
Не тороплюсь с высадкой севка. Хотя лук не боится заморозков, считаю, что лучше перестраховаться. Поэтому с посадками всех овощей не спешу, и осенью оказывается, что поступаю правильно.
Покупаю севок в специализированной компании или на рынке, как получится. Сажу после посадки картофеля. Предварительно замачиваю на 2–3 часа в растворе Инта-Вира и марганцовки. Луковички не подсушиваю, высаживаю влажными, на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Почвой не присыпаю, дополнительно не укрываю.
Выращивание лука в Сибири
Сажаю лук севок в хорошо перекопанные гряды, углублением в рыхлый грунт на глубину 5–6 см. Не засыпаю, поливаю щедро.
Мероприятия по уходу начинаю после укоренения луковичек. Когда это (укоренение) произошло, узнаю, наблюдая за растюшками: они становятся бодрыми и жизнерадостными.
Итак, луковички укоренились, тронулись в рост. Начинаю подкормки.
Для лука применяю только органику. Готовлю так: в 200-литровую бочку закладываю 2–3 ведра травы (без корней, цветков и семян – крапива, одуванчик, кипрей, мокрец, марь белая, полынь, другие сорняки), хлебопекарные дрожжи (граммов 100 — достаточно), навоз (конский или коровяк), с полведра золы из печки, туда же отправляю остатки варенья или морса.
Заливаю все водой, чтобы закрывала массу плотно, примерно на ладонь выше поверхности питательной массы, укрываю пленкой.
Настаиваю 5–7 дней в жару, в непогоду – чуть дольше. Перемешиваю палкой ежедневно. Признак успешного процесса – появление пены и специфического «аромата».
Для изготовления подкормки беру примерно литр жидкости из бочки, перемешиваю с 10 л чистой воды. Поливаю лук под корень из лейки, из расчета 10 л на 1 м2 посадок лука.
Первая подкормка – примерно через 10–12 после посадки севка, следующие – каждые 12–14 дней, обязательно – после основного полива чистой водой.
Правила ухода универсальны и схожи с условиями других регионов (судя по сведениям других огородников).
Поливы и подкормки прекращаю в середине июля. О зрелости лука говорит полегание зеленого пера. В начале августа перо должно лечь, если этого не произошло – укладываю сама, вручную или обратной стороной граблей.
После этого 2–3 недели перо подсыхает, а репка «дозаривается». Здесь тоже не стоит торопиться: нужно дать зеленым стрелкам основательно подсохнуть.
Затем луковицы «поддергиваю», отрывая корешки от почвы, и оставляю еще на несколько дней. После этого перо обминаю или обрезаю, отправляю на сушку.
Сроки уборки
В центре Красноярского лук убирают до 18–20 августа. Заморозки до этих сроков в наших краях случаются, конечно, но крайне редко.
Помню, в детстве, ударил мороз в июле (!), померзли помидоры, огурцы, картошка, а лук устоял! Бабушка долго про это вспоминала).
Репку выдергивают, подсушивают, обрезают. Устраивают на просушку.
Хорошо подсушенные головки раскладывают по ящикам и помещают на хранения в прохладные подвалы. Правильно выращенный и подготовленный к зимовке репчатый лук хранят до конца зимы.
Подводим итоги:
Лук из севка выращивать в Сибири не сложно, но полезно для семейного стола. Учитывайте особенности климата, и урожай репчатого лука не разочарует!»
Светлана Щербак, Красноярский край
Какую температуру выдерживает зеленый лук. Выбираем, какой лук посадить под зиму на зелень и сажаем его правильно
Популярные материалы
Today’s:
Какую температуру выдерживает зеленый лук. Выбираем, какой лук посадить под зиму на зелень и сажаем его правильно
Лук на зелень обычно высаживают весной, но для получения более раннего урожая это делают осенью. Такие растения более устойчивы к заболеваниям и вредителям. Чтобы собрать богатый урожай зелени, учитывают все нюансы выращивания под зиму: выбор подходящего лука, места, технологию высадки и правила ухода за культурой.
Основное преимущество такого выращивания — быстрое получение урожая зелени. Ее собирают на месяц раньше, чем у лука, посаженного весной.
Такая культура отличается большей устойчивостью к различным заболеваниям, так как прошла зимнюю закалку. Она меньше поражается вредителями: первые всходы появляются, когда многих насекомых еще нет. Лук меньше зарастает сорняками, так как развивается быстрее. Осенняя посадка экономит время и место для других культур, которые высаживают весной.
Недостатки выращивания под зиму:
Какой лук посадить под зиму на зелень
Для посадки под зиму подходит много видов лука, которые различаются внешним видом, вкусом и сроками созревания.
Батун
Лук, который часто выращивают на зелень.— многолетник, произрастает на одном месте до десяти лет.
Наиболее продуктивны первые 3-4 года после посева.
Листья лука трубчатые, высотой до 40 см, диаметром до 2 см. Темно-зеленые, покрыты тонким восковым налетом.хорошо развитая корневая система.
Ложная луковица продолговатой формы, развита плохо, на вкус слабо-острая.
Урожайность высокая: с 1 м2 за лето срезают до 10 кг листьев.
Наиболее популярные сорта, отличающиеся высокой урожайностью: Майский, Апрельский, Русский зимний, Нежность.
Шнитт
Другое название вида —Имеет форму раскидистого куста. Чаще всего встречается на цветочных клумбах в качестве декоративного украшения.
Популярные сорта : Грасс, Весна Севера, Зеленый луч, Карат, Эльви.
Листья трубчатые, высотой до 40 см. Цвет ярко-зеленый, вкус острый. Корневая система разветвленная. Небольшая луковица формируется в конце лета.
Шнитт неприхотлив, устойчив к низким температурам, произрастает в регионах с суровым климатом. С 1 м2 собирают за сезон до 6 кг зелени.
Слизун
содержащий большое количество витамина С и железа.
По вкусу больше напоминает чеснок.
Листья широкие, плоские, до 30 см в длину, темно-зеленые. У растения хорошо развита корневая система.
Ложная луковица цилиндрической формы, к каждому корневищу прикреплено по 2-3 луковицы.
С 1 м2 за сезон собирают до 3-4 кг зелени.
Наиболее урожайные сорта: Грин, Лидер, Очарование.
Многоярусный
Второе название вида —.
На цветоносе растения формируются луковицы, образующие несколько ярусов.
Высота первого яруса достигает 50 см, последующих — до 20 см. За один сезон образуется до 4-5 ярусов.
Листья полые, длиной до 80 см, темно-зеленые с восковым налетом.
Вкус острый. Образуется ложная луковица. Корневая система разветвленная.
Какую температуру выдерживает горох. Какие следует учесть требования к температуре для хорошего роста и развития гороха
для периода формирования вегетационных oрганов + 10..+17С.
для периода формирования генеративных органов+ 16..21С
для периода развития бобов и налива семян- +216…22 С.
При какой температуре замерзает лук на грядке.
Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка — круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, — это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.
Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники — морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых — через пять лет.
Наилучшие почвы для лука — рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование — с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу — 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.
Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие — 1 см в диаметре, средние — 1,5–2 см, крупные — более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.
В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.
Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая — самая благоприятная пора.
Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.
Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.
Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.
Важный момент — как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.
И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.
Вроде бы сажать севок — одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу — он сам себя как бы вытолкнул из почвы — корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.
Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина — 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному — на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см — в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Помощь новичкам
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
Лук заморозков не боится
Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка — круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, — это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.
Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники — морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых — через пять лет.
Наилучшие почвы для лука — рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование — с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу — 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.
Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие — 1 см в диаметре, средние — 1,5–2 см, крупные — более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.
В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.
Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая — самая благоприятная пора.
Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.
Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.
Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.
Важный момент — как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.
И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.
Вроде бы сажать севок — одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу — он сам себя как бы вытолкнул из почвы — корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.
Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина — 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному — на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см — в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.
| Рубрики: | САДОВОДСТВО/Познавательная литература |
Метки: посадка лука севка
Процитировано 33 раз
Понравилось: 7 пользователям