как понять что пора чистить дроссельную заслонку

Как почистить дроссельную заслонку

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Источник

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.

Дайте подышать!

Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.

Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.

Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И всё же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.

Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты всё равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от неё не деться.

Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.

Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идёт патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастёт налётом пыли, осевшим на масляной плёнке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.

Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.

Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.

Главное – аккуратность!

Пока я хлопал глазами и затвором фотоаппарата, мастер автосервиса «Логан-Шоп» Алексей Телешов уже снял воздушный патрубок. Думаю, с этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Со временем они усыхают, а так как резьба на болтах нарезана не до головки, то даже богатырская сила и банальная дурь не позволят эти уплотнители поджать гаечным ключом. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.

Обращаем внимание: между корпусом фильтра и заслонкой есть резиновое уплотнительное кольцо. Если оно осталось на заслонке, мы его снимаем и надеваем на фильтр – так будет легче собрать всё обратно.

Так как мотор стоит совсем не на Роллс-Ройсе, то на заслонке мы видим механическую тягу, которая соединяет через сектор-качалку саму заслонку с тросиком газа. Её надо снять. Никакой силы и фанатизма: чуть её поддеваем и отводим в сторону, после чего она сама слетает с наконечника. Теперь отсоединяем датчик положения заслонки и регулятор холостого хода. Тут всё просто: отжимаем разъёмы и снимаем их с датчиков. Если не сразу получается, ищем, в какую сторону надо надавить и потянуть, излишняя сила тут тоже ни к чему.

Вообще, вся сегодняшняя работа более требует аккуратности, чем физической подготовки. Теперь склоняем головы и смотрим на основание дроссельной заслонки. И видим там фиксирующую скобу, которую сразу же снимаем. Теперь можно вытащить саму заслонку. Мы уже молодцы, но только наполовину.

Прежде чем мыть узел, не забываем закрыть отверстие во впускном коллекторе, можно обычной чистой тряпкой или салфеткой: пыль, которая туда попадёт, пользы мотору не принесёт.

Теперь пришло время чуть-чуть поковырять дроссельную заслонку. С неё надо снять регулятор холостого хода. Для этого откручиваем два винта и вытаскиваем его из корпуса заслонки. И ужасаемся: тоннель под него весь в налёте! Но мы как раз и запачкали свои ручки для того, чтобы от этого безобразия избавиться.

Мыть можно чем угодно, хоть обычной кисточкой и очистителем для карбюратора. Только не забываем, что под регулятором холостого хода тоже есть резиновое колечко, которое не надо ни терять, ни замачивать в бензине или растворителе, чтобы не разрушить.

Технические маньяки и перфекционисты чистят заслонку до зеркального блеска. Пожалуйста, этого никто не запретит. Но мы слишком фанатично действовать не будем, да и смысла в этом нет: снаружи она всё равно будет в пыли. Наша первоочередная задача – очистить её изнутри. Добиваемся того, чтобы не было следа в месте соприкосновения заслонки и её корпуса, как только эта кромка уходит, работу считаем законченной.

После чистки всю заслонку следует просушить. Можно просто оставить её полежать, но мы пользуемся сжатым воздухом: так быстрее. Но если не торопиться, то, пока сохнет заслонка, можно заняться регулятором холостого хода. Тут нас в первую очередь заботит шток: он должен быть абсолютно чистым.

Кстати, при промывке заслонки не забываем хорошенько вычистить колодец под регулятор, если там останется налёт, эффективность работы окажется очень низкой.

После всех проделанных операций работу считаем законченной. Точнее, её грязную часть. Пора приниматься за более приятную, чистую её составляющую – за сборку.

Мажем и не торопимся

Если получилось узел разобрать, то и сборка не составит особого труда. Ставим на место регулятор холостого хода и возвращаем заслонку туда, откуда вытащили (она должна попасть в паз, если она туда не попала, а силой бог не обидел, то есть шанс сходить в магазин за новой заслонкой), закручиваем крепящую её скобу. Перед установкой тяги желательно смазать наконечники любой консистентной смазкой, хотя бы литолом. Ставим тягу и проверяем рукой её ход: ничего не должно мешать ему, не должно быть «закусываний» или рывков. Надеваем патрубок вентиляции (снизу корпуса воздушного фильтра, тот, который снимали в начале работы), закручиваем болты корпуса. Последним надеваем воздушный патрубок.

Пришло время запуска двигателя. В редких случаях после первого старта могут чуть подняться обороты. Если такое случилось – глушим двигатель и запускаем его снова. Через несколько попыток всё должно прийти в норму.

А вот если вы не просто чистили заслонку, а меняли регулятор холостого хода, то такой цирк с оборотами почти неизбежен: регулятор не сразу входит в рабочее положение. По своей сути это шаговой электромотор с клапаном, и при каждом запуске происходит его адаптация. Это вполне штатная ситуация и бояться её не надо.

После сборки и проверки остаётся сказать: «Кто молодец? Я молодец!» И порадоваться, что удалось сэкономить энную сумму денег.

Кстати, сумма эта может быть различна. В Петербурге конкретно наша работа обойдётся в среднем в 700–750 рублей. В других регионах цены вполне могут быть и выше, и ниже.

Но обязательно надо помнить, что в некоторых сервисах эту работу выполняют иначе: снимают корпус воздушного фильтра, вытирают тряпкой верхнюю часть заслонки и ставят фильтр обратно. С виду вроде чисто, а по факту – нет. Толку от такой процедуры тоже не бывает, а вот грязь во впускной коллектор, случается, и попадает.

Не стоит искать тех, кто берётся за эту работу слишком дёшево – скорее всего, сделают плохо, хотя и своими силами вполне реально управиться минут за 30–40. Впрочем, это относится и ко многим другим процедурам, о которых мы ещё обязательно расскажем.

Наконец, последний вопрос: как часто нужно чистить заслонку? Тут всё индивидуально: если вместо крови течёт бензин, и желание «валить» есть даже несмотря на 1,5-литровый моторчик с 80 «лошадками», то чистить придётся чаще (тысяч за 40–50 можно запачкать её полностью: больше оборотов – больше масляной пыли). Если не буйствовать на дороге, то стоит посмотреть на заслонку тысячам к ста пробега. Но если мотор находится не в лучшем техническом состоянии, заслонка будет грязной до тех пор, пока не займётесь ремонтом ЦПГ.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Спб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Источник

Симптомы загрязненной дроссельной заслонки – как распознать?

Автор: Дмитрий Сапко

Дроссельный узел – крайне важный элемент вашего автомобиля. Следует всегда контролировать правильность его работы и адекватное состояние. Проблемы с дросселем чаще всего начинаются из-за выхода из строя датчиков или из-за загрязнения регулятора холостых оборотов. На многих марках авто эти датчики становятся расходным материалом, менять их приходится крайне часто.

Если же вы проверили датчики, но машина все равно ведет себя неадекватно, вполне возможно, что проблемы скрыты в дроссельном узле.

Основные симптомы загрязненной заслонки такие:

Почему засоряется дроссельная заслонка?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, как работает данный узел. В заслонку попадает воздух, и с помощью металлической пластины она регулирует объем воздуха, который поступает в камеру сгорания. То есть, этот элемент не контактирует с бензином напрямую, так что распространенное мнение о том, что во всем виновато качество бензина, не всегда справедливо.

Одна из главных причин засорения дроссельной заслонки – масляные капли, которые проникают в камеру сгорания через клапан вентиляции картерных газов. Масло оседает на всех деталях заслонки и формирует прекрасную среду для налипания всевозможной грязи. Со временем заслонка и вовсе перестает выполнять свои задачи.

Также проблема может быть связана с тем, что фильтр воздуха засорен или начал разрушаться. Это приводит к постоянной подаче вместе с воздухом большого количества пыли и прочих загрязнений, которые со временем оседают на элементах заслонки, закупоривают ее и не дают до конца закрываться. Из-за этого датчики сходят с ума, а машина работает совершенно не так, как вам бы того хотелось.

Что нужно проверить перед разборкой заслонки?

Симптомы, перечисленные выше, также могут относиться к множеству других проблем в вашем автомобиле. К примеру, практически такие же симптомы будут присутствовать при засорении форсунок подачи топлива. Примерно так же может себя вести двигатель, который работает с изношенными маслосъемными кольцами. Нужно учитывать возможные прочие неполадки, а не сразу же разбирать и чистить заслонку при любом удобном случае.

Стоит выполнить проверку таких элементов:

Если все оказалось в полном порядке, можно смело снимать патрубок подачи воздуха и смотреть на состояние дроссельного узла. Сильное загрязнение вы увидите невооруженным глазом. Если же загрязнение небольшое, вы сможете распознать его только после чистки, если все симптомы пройдут.

Как почистить дроссельную заслонку своими руками?

Убедитесь, что в ДЗ нет значительной выработки. Есть некоторые авто, которым после 300 000 км пробега не следует вычищать дроссельную заслонку до идеала. Иначе выработка приведет к тому, что устройство начнет работать неэффективно и будет постоянно повышать обороты. Это относится, к примеру, к популярным моторам Mitsubishi Lancer 1.6, где ДЗ является большой проблемой на значительном пробеге.

Почистить заслонку можно довольно просто:

Повторите эту процедуру несколько раз и каждый раз отпускайте тросик газа, чтобы послушать работу мотора на холостых. Как только мотор стал работать нормально, прекращайте процедуры. Заглушите двигатель и наденьте обратно патрубок подачи воздуха.

Часто задаваемые вопросы

Насколько опасно ездить с загрязненной дроссельной заслонкой?

Это неопасно для автомобиля, если загрязнение не критичное. Но поездка вряд ли будет приносить вам много удовольствия. Авто будет дергаться и плохо разгоняться, а бензина придется заправлять больше.

Можно ли почистить дроссель без покупки специальных средств?

Вы можете разобрать изделие полностью и прочистить его с помощью бензина. Затем собрать обратно. Но есть большая вероятность, что в процессе сборки вы что-то установите неправильно, и это приведет к проблемам в работе механизма.

Какой ресурс дроссельных заслонок в двигателях?

Ресурс этого узла должен быть «на весь срок службы мотора». Но чаще всего дроссельный узел сдается быстрее остальных выносливых элементов. Иногда его проще заменить, чем чистить и ремонтировать.

Почему после чистки дроссельного узла мотор держит высокие холостые обороты?

Завышенные холостые обороты говорят о том, что дроссель имеет выработку. Вы прочистили все отложения, теперь воздуха в мотор попадает больше, и это вызывает повышенные обороты и больший расход топлива на холостых.

Что делать, если чистка дросселя не помогла?

Если чистка дроссельной заслонки никак не поменяла поведение автомобиля, то проблема скрывается в других узлах. Стоит проверить все датчики и в целом провести полную диагностику состояния силового агрегата.

Источник

Чистка дроссельной заслонки. Вопрос-ответ.

В этой статье я расскажу про чистку дроссельной заслонки, зачем это надо и некоторые важные нюансы. Отдельным упомянута lacetti.

Зачем же надо чистить дроссельную заслонку и чем грозит грязный дроссель?

Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель?

Да, чистить дроссель после чистки инжектора нужно. При промывке инжектора чистятся только форсунки, топливная рампа, впускные клапана, камера сгорания. Дроссель не чиститься, если только масте его вам не почистил.

Чем загрязняется дроссельная заслонка?

Как часто надо чистить дроссельную заслонку?

то мыть дроссель точно надо. Это фото с Шевроле Нивы. Мыть надо пока дроссель не станет примерно таким

Если на авто дроссель совмещен с регулятором холостого хода, то регулятор холостого хода тоже стоит промыть.

Более того, если вы видете в дросселе картину, как на первом фото, то возможно форсунки, клапана и камера сгорания в движке тоже с такой же копотью. Стоит подумать о промывке инжектора.

Можно ли чистить дроссельну заслонку в домашних условиях?

На этом авто глушили ЕГР (хотя машина чипованная и ЕГР должен был быть заглушен программно) и мыли дроссель со сбросом адаптаций.

Чем можно промыть дроссель?

Надо ли снимать дроссель для промывки?

Эту и все остальные мои статьи можно найти в моей группе вконтакте http://vk.com/club94233836

Лично моё мнение что мыть ДЗ без снятия не есть гуд ибо вся грязь оттуда пойдет дальше в впуск.

От промывки без снятия слабый толк. Лучше скинуть аккум, открутить и пролить полностью, ведь основная шляпа находится после заслонки. Если смотреть на первое фото, там полюбому внутри кони насрали.

Субарь, 52й дроссель, лучше не мыть. )

Ни на одной машине, не смотря на засраность дросселя до чистки, понижения расхода и влияния на тягу не заметил.

1. Цефиро А32 VQ25DE

2. VW Golf III двигатель 2E (глох на низких оборотах, отмыл КХХ, всё ок)

3. Toyota Aristo V300 2JZ-GTE

4. Honda CR-V RD1 B20B

5. Subaru Legacy BL5 EJ20.

Пост познавательный, сохранил. Как раз предстоит, видимо, чистка.

Автор, не сможешь ли поделиться экономичной прошивкой для лачетти 1.4 с заглушенным егр и отключенным лямбда-зондом?

Ключевое действие в Вашем случае всё же мойка форсунок.

Я на своих машинах никогда не делал этого, но по отзывам друзей результат всё же есть, особенно в плане расхода.

Адаптацию КХХ делал на цефире (бывшая машина), по мануалу, расход опять же не снизился.

На тойоте, насколько помню, адаптация сводится к временному отключению предохранителей EFI и ETCS. Жрёт как не в себя, хочу попробовать помыть форсы.

На хонде расход в районе 15 литров, плюс нестабильная работа на ХХ. Промыл ДЗ, КХХ, осталось только форсунки помыть и настроить зажигание (трамблёр почему-то выставлен в положение самого позднего зажигания, видимо предыдущий хозяин баловался 80-м бензином).

Вы как моете форсунки? На стенде или на моторе? Ну и чем моете? Слышал, что можно обычным сольвентом мыть.

заметил как-то на своей нексии, что плавают обороты немного, в пределах с 820 до 870.

прочистил дроссель и форсунки с помощью ABRO. картина осталась той же. вопрос: нормален ли такой разброс оборотов?

на приборке тахометра нет, обороты считываю с помощью бортовика.

Автор, а чистить ДЗ на ШЕвроле Каптива можно? 3.2 двигатель.

там куча электрики +постоянно проблемы с блоком управления ДЗ (лезут ошибки).

промывка форсунок без снятия это малоэффективное занятие. особенно если приличные пробеги и химия не особо агрессивная. тогда это больше профилактическое занятие, чем лечебное.

Хорошо на моновпрыске. Самоочищающаяся дросселька

Если помыть ДС просто так, регулятор ХХ засрется, его также надо снимать.

На девятых лансерах мне говорили на заслонке два молибденовых пятна нанесено, и если их смыть то положение заслонки больше не видно. Сам не проверял.

я бензином и тряпкой мою. Главное дать выветриться потом.

Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

На этом все, всем надежных коробок.

Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Не забывайте про ГРМ!

Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».

Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.

Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.

Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.

На этом все, благодарю за внимание!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Не работают кнопки на руле и сигнал?

Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.

Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.

С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».

Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф

После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.

На этом все, благодарю за внимание!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Проблемы с ДМРВ на ВАЗ

Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.

К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.

Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.

Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.

Можно ли мыть ДМРВ?

Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.

Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.

Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.

Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Всем спасибо за внимание!

Куда уходит буст?

Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.

Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.

По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.

Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.

На этом все, всем герметичных коллекторов!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru

Всем спасибо за внимание!

Промывка инжектора (топливной системы).

Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.

Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.

Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.

Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.

Я знаю 4 вида промывки инжектора.

1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.

Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.

2. Промывка с помощью промывочной станции.

Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.

Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.

Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.

3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.

В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.

а) Самое лучшее очищение форсунок.

б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде

б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.

в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.

Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.

4. Промывка форсунок в режиме кавитации.

Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.

Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?

Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.

1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.

Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.

б) Моются только форсунки.

2. Промывка самодельной промывочной станцией и спец жидкостью.

Источник