как понять что подшипники заднего колеса под замену мотоцикл

Как проверить подшипники в колесе?

В этом же положении так же можно проверить подшипник рулевой колонки, пошатывая колесо и вилку к себе и от себя, люфта быть не должно.

Разумется, более точную диагностику может дать только визуальный осмотр каждого подшипника при снятии колеса.

Колесо снимается (отследите последовательность выпадания втулочек и шайбочек), старый подшипник тупо выбивается выколоткой (специальный пруток из мягкой стали) или, за неимением последней, мощной отверткой и молотком. Затем необходимо слегка смазать место посадки консистентной смазкой, или (как вариант) ступица слегка разогревается строительным феном и аккуратно заколачивается новый подшипник путем его обстукивания по внешней обечайке(!), используя оправку (головку из набора подходящего размера). По внутренней стороне бить не стоит, есть вероятность превратить новый подшипник в старый, и весьма быстро. Также не забудьте установить распорную втулку, лишние детали остаться не должны 🙂

Профилактически рекомендуется менять все подшипники раз в 60-70 тыс. км. Поэтому при покупке мотоцикла «оттуда», не поленитесь, замените все подшипники и катайтесь спокойно и уверенно.

Совсем необязательно ставить оригинальные подшипники, заказанные у официального дилера. Вполне подойдут от любого именитoго производителя. Коды для подшипников универсальные.

Алексей (Boroda_Rem), Михаил (Mishutka)

Коментарии будут не лишними, возможно не все учел при написании. Прошу высказываться.

Источник

Как понять что подшипники заднего колеса под замену мотоцикл

Там вон выше товарищ рекомендует подшипники с увеличенным тепловым зазором ставить. Этот самый зазор на ощупь определяется, как люфт. Ты точно уверен, что не путаешь одно с другим, к примеру?

Ну и кроме того, выпрессовываются подшипники (а чаще — выбиваются) с зацепом на внутреннее кольцо. Будет ли такой вот выбитый подшипник с подразбитыми дорожками лучше нового, пусть и сомнительного — очень большой вопрос.

Привет. Живешь в столице, мот хороший.
Надо ли для себя абы какие подшипники ставить?
«Есть ли смысл переплачивать за американские фирмы или по качеству всё более ли менее ровно?» —
За качественные подшипники смысл платить есть. Это не только американские. Лидеры так же немцы, японцы, французы: SKF, INA, FAG, Koyo, NSK, NTN и т.д.
Отечественные подшипники в твоих размерах есть вообще? В отечественное качество ширпотреба давно не верю. Может только в некоторых спец. областях. А кетай он и есть кетай.
И дело не только в качестве (у именитых производителей с этим порядок), но и в таких параметрах как макс. динамическая и статическая нагрузки.
Разница может быть в 20-30 процентов. Почему бы не купить лучшее и забыть «навсегда»?))
«Всё таки пару шариков в ободке с литолом вроде ломаться нечему.»
Очень упрощаешь ))
Так же важно поменять в комплекте сальники. На колёса лучше с двойным уплотнением — Double Lip.
Себе подбирал не по номерам производителя, а по размерам. Тогда можно в любом магазине, который занимается подшипниками-сальникам, купить.
Для примера, мой набор подшипники+сальники, выглядит так:

Перед:
2x(25x47x12), 6005-2RSH (по маркировке SKF с буквой «Н» усиленные)
2x(30x47x7) Nitrile R23 Seals Double Lip

Зад
1x(20x47x14) 6204-2RSH
1x(20x52x15) 6304-2RSH
1x(25x62x17) 6305-2RSH
1x(30x52x7) Nitrile R23 Seal Double Lip
1x(35x62x7) Nitrile R23 Seal Double Lip

Обычно на колёсных подшипниках двухстороннее контактное уплотнение из каучука, пластика или резины.
Маркировка типа уплотнений на подшипниках (2RS — двухстороннее контактное) у разных производителей может отличаться (LLU у NTN, DDU у NSK, 2NS у NACHI.

Источник

критерии кончины подшипников маятника

Кончина выясняется вывешиванием заднего колеса и пробованием его провернуть вдоль продольной оси мацацЫкла.

Да, а поскрипывать могут и сайленты.

Следует также обратить внимание на то, что обратно тяга прикручивается моментом 43 Н*м, когда мотоцикл нагружен (примерно 85 кг для 1150).

Спокойствие. Сними мост, выпрессуй оба подшипника, промой-смажь (смазка для ШРУСов и крестовин, литол не надо) и поменяй их местами. До конца сезона должно ходить; во всяком случае 3 тыщи км пройдёт, мне думается.

Ссылочку про бронзовые втулки не кинешь? А то на колясочнике эти подшипники расходником являются, больше 40 тыщ не выхаживают.

млиин, времени нет, ладно если через 1,5 ккм вылезет то буду разбирать смазывать, там будет время.
ссылочка на бронзу
http://rubberchickenracinggarage.com/bushings.html

мнения по ней тоже неоднозначные, кто то перетянул и сожрало через тыщу,

ценник тоже странный
общая проблема гуглится по paralever bushing
насколько я понял тотального решения проблемы пока нет

На ютубе ищем «mazbymoto». Там ролик есть многим известного поляка, на котором запечатлен весь процесс оценки работоспособности и затяжки пресловутых подшипников.

Менял в этом сезоне обо Подшипника, правый изнашивается быстрее левого из за особенностей подвески правый Подшипник испытывает бОльшую нагрузку в отличие от левого. При правильной затяжке левой цапфы Подшипники ходят долго, мои к примеру прошли около 75000. За каждый отдал по 1300 рублей, не стал заморачиваться с потбором неоригинала, поставил бмвшные. Хотя в мотике по моему все Подшипники фирмы INA. Так же обратите внимание на саму цапфу, если на внутренней обойме Подшипника имеется выработка, то цапфа начнет тоже изнашиваться, а она стоит на порядок дороже

У меня эти подшипники фирмы FAG. На замену покупал такие же. Других производителей не попадалось.

Странно, когда я смотрел, цапфы стоили по 3500 за штуку

А на забугорных сайтах по 25 евро.

Да вот давно пора на них уже переходить. Там только доставка долгая(((

выяснил, скрипели не они 🙂
а нижний сайлент аморта сзади 🙂

Та же фигня. Только у меня ёлинс амортизатор стоит. Как рекомендуют официалы. Смажьте, если скрип исчез, это оно. Значит точняк под замену. Ну вот еще приблуду в зиму покупать.

А маркировку подшипников R1150R подскажет кто? БМВшный партнамбер знаю (33 17 2 311 091).

спереди в маятнике стоят 17X40X13,25
а сзади по партнамберу стоят 10X32X17

З.Ы. Подшипники FAG 10-6465A. Гугление полезных ссылок не даёт, придётся заказывать оригинал.

а ездил на бергаб, показывал оригинал, мне не подобрали, грят специализированный
там шаблон размера не все определяет к сожалению, есть нюансы
кстати подшипник под ведомую шестерню в редукторе там стоит больше чем оригинальный, правда у них он японский, а вот что придет как запчасть непонятно, есть мнение что 90% будет INA, а это слишком большой разброс по качеству ибо концерн глобальный

Ну если в бергабе не подобрали, то закажу оригинал, если конечно они понадобятся.
Вчера диагностировал люфт подшипников сочленения маятник-редуктор, сегодня разберу.
Скрипов-стуков во время движения не было, полагаю, что обойдусь регулировкой.
З.Ы. Заодно посмотрю на карданный вал.

Правый подшипник под замену 🙁
И сальник хвостовика редуктора 🙁

Меняйте только парой. Я про подшипник.

Смысл? Левый в хорошем состоянии. Износа обойм нет, ролики также без следов износа.

Вы наверное под микроскопом посмотрели не иначе? Или вы считаете, что другой подшипник за время эксплуатации износа не получил, типа вечный что ли?

Парные вещи всегда меняют парой, если конечно не хотите быстрого повтора поломки.

Тот который уже получил износ, а это так, будет прибавлять люфт, а там где сть хоть незначительный люфт, разобьет все в пух и прах 😉

Больше скажу, рекомендую и алюминиевые цапфы сменить, на которых сидят подшипники.

Ну это уж точно лишнее.
З.Ы. Они титановые.

Ну мож и титановые. Официалы порекомендовали по дружбе, поменять. Что я сам собстна и сделал. У меня правда уже со всей дури тянули эти цапфы, а люфт подшипников всё одно наблюдался.

Сальник вынимали вкручивая саморез?

У меня на R1100RT отпотел редуктор. Сдернул резиновый кожух, немного масла было под ним. Люфтов не обнаружил. Пробег 73 т. Кто перебирал, на что внимание обратить? На сколько критично? Или не трогать до конца сезона?

У меня такие же симптомы были. Замасливалась гофра и прилив тяги паралевера. Проявилось после смены масла на синтетику 75w140. Потек, вернее начал подкапывать, сальник хвостовика ведущей шестерни. Проехал с этим около 5 тысяч в этом сезоне. Сейчас перебираю, т. к. готовлюсь к дальней поездке.
ИМХО, следить за уровнем масла (у меня почти не уходило, за эти 5 тысяч я, собственно, вообще не заметил, чтобы оно куда-то уходило). А перебрать можно и зимой. Правда, сальник я бы приобрел и возил с собой в случае удаления от дома более чем на 500 км.

Спасибо, буду смотреть. Я тоже налил более современное масло, похоже сальнику оно не понравилось 🙂

Ребята, для трансмисии нужна минералка И не партесь.

UPD: Волшебным образом сальник перестал сопливить, проехал примерно с тысячу или больше. Связываю это с нагревом картера редуктора при замене подшипников паралевера. Перебирать пока не стану, хоть сальник и в наличии.

Ключ корончтый заказывал из инструментальной стали (у самоделок из труб зубки проворачивало) завораживали два балонных болта от фольксвагена, родные почему то побоялся))) и в тески. В моем случае крепили на токарный станок, фиксировали чтоб не вертелсЯ. Грели долго феном, сальник аж поплавился))) разобрали, собрали без проблем. Езжу, радуюсь

Друже, а не дашь ключ погонять на денёк-другой?

Разбирал редуктора R100R и K1200S. Снаружи корпуса разные, но пары, подшипники и сальники унифицированы. Поменял пары, в итоге вместо 3.09 получил 2.75, то есть снизил обороты двигателя на крейсерской скорости на 11%.
Сварил примитивный стапель как в мануале за час, плюс из трубы подходящего диаметра корончатый ключ. грел феном до 100-120 гр., открутилось без проблем, подшипники вышли легко. вывод- затраты на подготовку инструмента меньше чем на гемор без него.

Попробовал пошатать своё колесо как показано на 23й секунде видео, только брался руками сверху и снизу. Если хорошенько упереться, слышно лёгкое постукивание. Причём люфт совершенно не ощущается, а только слышится где-то в районе задних подшипников маятника. Всё приехали, пора менять или достаточно подтянуть, как на видео? Или вообще не лезть, пока симптомы не станут более серьёзными?

И второй вопрос: не могу понять смысл первой риски, которую поставил механик, а потом дотянул рычагом (70см и 1 кг на конце) до нужного положения. Поясните процесс затяжки.

Первая риска, докуда рукой дотянул. Для наглядности, я полагаю.

Народ, а есть ли у кого корончатый ключ, которым гайку на редукторе со стороны кардана крутить? Дайте погонять на пару дней!

У меня есть такой ключ, сделанный из мерседесовского. Если из мытищ забереш, и мне на работу потом закинешь на Алексеевскую, под честное пионерское, на здоровье. Кажется, ты ко мне заезжал за задним диском?

Источник

Замена подшипников колёс мотоцикла.

При поездках по дорогам среднего качества, фирменные подшипники колёс импортных мотоциклов, выдерживают до 25 тысяч км. На отечественных байках срок службы колёсных подшипников меньше, так как качество российских или украинских подшипниковых заводов, оставляет желать лучшего. К тому же наши убитые дороги где нибудь в глубинке, могут сократить ресурс колёсных подшипников в двое. Ну а если вы любитель исполнять на мотоцикле трюк под названием «стоппи», то ресурс может сократиться более чем в два раза. Короче, рано или поздно, наступает момент замены подшипников в колёсах, это мы и рассмотрим в этой статье.

Момент замены подшипников наступает, когда байк начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. И если даже из колёс не слышен шум, то всё равно поездки с убитыми шариками становятся опасны. Ну а если шарики зашумели, то выезжать вообще не советую, так как в любой момент их может заклинить, и дальнейшие события могут быть весьма печальны. Вообще, перед началом каждого сезона, а если вы быстро ездите по убитым дорогам, то и несколько раз за сезон проводите проверку состояния подшипников.

Это сделать не трудно, нужно установить мотоцикл на центральную подставку или небольшой подъёмник, и попросив товарища полностью повернуть руль до ограничителя, и зажать его в таком состоянии. А вы должны захватить колесо руками, и попытаться покачать его в разных плоскостях. При этом люфт, если он присутствует, легко чувствуется, но его нужно уметь отличить от люфта в перьях вилки или от люфта в подшипниках рулевой колонки. Если чувствуется любой люфт, то всё равно разборка неизбежна, так как это нужно устранять. А при снятии колеса уже точно станет ясно, где и что люфтит.

С задним колесом немного проще, так как здесь не нужен помощник, для удержания руля, и люфт колеса здесь лучше чувствуется и его легче отличить от люфта подшипников маятника. Но и здесь тоже, если почувствовали малейший люфт, то лучше снять колесо, чтобы проверить уже более точно где люфтит (особенно новичкам).

Последовательность замены подшипников колёс.

Казалось вроде бы простая операция замены подшипников колёс, у новичков может вызвать некоторые сложности (особенно на мотоциклах иномарках). И дело здесь даже не в умении разборки или сборки с помощью молотка, а в том, как всё правильно и аккуратно сделать, чтобы не испортить детали мотоцикла или новые подшипники.

Для начала нужно избавиться от тормозных суппортов, открутив их крепления и подвесив их на мягкой проволоке, а не на тормозном шланге. Затем следует отжать гайку (или болт) оси колеса, и только после этого отжать болты, зажимающие ось в перьях вилки (один из болтов выделен красным кружком на фото 1). Иначе трудно будет удержать от проворота ось колеса, когда вы будете откручивать её гайку.

Затем вставив в радиальное отверстие (на краю оси) стальной шток или отвёртку, выньте ось из колеса и перьев, при этом полезно слегка прокручивать оську из стороны в сторону.

При извлечении оси колеса, обратите внимание на дистанционные втулки (те, что между перьями и внутренними обоймами подшипников), показанные на фото 2, и если правая и левая отличаются друг от друга по длине, а может даже и по диаметру, то пометьте маркером заранее, где какая была. Хотя попадаются на некоторых байках одинаковые втулки.

Извлеките из вилки переднее колесо, а из сальников колеса выньте помеченные дистанционные втулки. Выньте аккуратно и сами сальники, с помощью специальной лопатки (фото 3), или с помощью специального приспособления, описанного здесь, если конечно хотите сохранить родные сальники и их посадочные места в отличном состоянии.

Теперь настало время для точной проверки люфта подшипников. Для этого вставьте колёсную ось в подшипники проверяемого колеса и покачайте оську рукой в разных направлениях как на фото 4. При такой проверке, даже малейший люфт легко чувствуется. Если он есть, то такие подшипники следует выпрессовать и заменить их новыми.

Выпрессовка изношенных подшипников. При выпрессовке изношенных подшипников, нам важно сохранить не их, так как их место уже на свалке или на рыболовной донке, а главное сохранить их посадочные места в ступице колеса. И чтобы выколачивание подшипников прошло легко и без вреда для их посадочных отверстий в ступице, саму ступицу по кругу (в районе подшипников) следует нагреть до 150 градусов, с помощью технического фена (чтобы посадочные отверстия чуть расширились от нагрева).

Ну а как примерно определить температуру нагрева ступицы в сто — сто пятьдесят градусов? Всё просто — при таких температурах, попавшая на поверхность ступицы капелька воды, мгновенно испаряется, но без отскакивания этой капли от ступицы, как от перегретого утюга.

После нагрева ступицы, переворачиваем колесо другой стороной и с помощью длинного латунного стержня, просунутого через холодный подшипник и распорную втулку, упираемся в подшипник нагретой стороны торцом стержня и лёгкими ударами молотка по стержню, выколачиваем подшипник нагретой стороны, при этом стержень после каждого удара перемещаем по кругу (по подшипнику). После того, как выбьете один подшипник, извлеките распорную втулку ( или сама выпадет) и нагрейте другую сторону ступицы и выбейте и второй подшипник.

Всё это можно было сделать и на холодную, но поверхности посадочных мест подшипников, легко изнашиваются при холодном способе, так как эти отверстия не расширены от нагрева, и твёрдая подшипниковая сталь, при выбивании подшипников, легко разбивает мягкую легкосплавную посадочную поверхность отверстий для подшипников.

Запрессовка новых подшипников. Купив в магазине новые подшипники авторитетной фирмы и нужного диаметра (как выбрать подшипник читаем вот тут) их нужно грамотно запрессовать на свои места, и естественно не испортить их. Вообще в идеале лучше конечно использовать пресс, а не ударный инструмент. Но вот только проблематично найти пресс, в габариты которого уместится мотоциклетное колесо, а отделить ступицу от колеса долго и хлопотно (на большинстве колёс, как правило литых, вообще ступица как одно целое с колесом). Поэтому придётся всё же использовать ударный инструмент.

Перед тем как начать греть ступицу, подготовьте всё заранее, а главное подберите втулку из мягкого сплава, которая имеет диаметр на 1 — 1,5 мм меньше, чем диаметр наружной обоймы подшипников. Эта втулка будет давить при запрессовке только в наружную обойму подшипника — это важно. Если же вы не найдёте подходящую по диаметру втулку, или у вас нет возможности её выточить, то в крайнем случае используйте накидную головку подходящего диаметра из набора инструмента (фото 5).

Когда всё подготовите, нагрейте феном ступицу до указанной выше в тексте температуры и опустив в посадочное отверстие новый и смазанный маслом подшипник, наставьте на его наружную обойму втулку и быстро забейте его не сильными ударами по втулке, пока подшипник не нагрелся. При забивании следите чтобы подшипник не перекашивался, особенно в самом начале запрессовки.

Затем переверните колесо, вставьте во внутрь ступицы распорную втулку и нагрев ступицу, запрессуйте с помощью втулки и молотка второй подшипник. После остывания колеса, также с помощью втулки запрессуйте на свои места смазанные маслом сальники. Остаётся вставить в сальники помеченные дистанционные втулки, и установив на место колесо, просунуть через перо вилки смазанную колёсную ось, а затем протолкнуть её до конца и затянуть весь крепёж в порядке, обратном разборке.

При установке на место тормозных суппортов, очистите резьбу крепёжных болтов суппортов от грязи, ржавчины или остатков герметика и нанесите на резьбу свежий резьбовой герметик (фото 6). Останется всё собрать и затянуть. В заднем колесе мотоцикла всё делается точно так же.

Надеюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно заменить изношенные подшипники колёс мотоцикла на новые, ведь не стоит из-за такой мелочи ехать в мотосервис, который кстати в мелких городах довольно редок; успехов всем.

Источник

Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.

Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.

Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники — это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? 🙂 А если нет — надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.

Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один — это подшипник задней звезды.

Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).

Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂

Подшипник ведомой звезды — Koya. Маркировку, дурак, забыл переписать! 🙁

Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).

Переходим к замене ступичных подшипников.

Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо.

Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем.

Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии.

А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора))

Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно.

Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.

Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю.

Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом.

После замены подшипников собираем мотоцикл.

Поделиться «Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.»

Источник