как определить что тормоза неисправны

Как проверить главный тормозной цилиндр

Плавный или резкий провал педали тормоза либо же её плавание и вибрация при торможении, обычно указывают на неисправность главного тормозного цилиндра. Чаще всего причиной его неправильной работы является потеря герметичности резиновых уплотнительных манжет или неправильная работа перепускных клапанов.

Чтобы отличить его неисправности от других неполадок тормозной системы и узнать, как проверить, работает ли главный тормозной цилиндр – читайте статью.

Как понять, что ГТЦ перепускает тормозную жидкость?

На автомобилях используется система с двумя раздельными гидравлическими контурами. Подробно о его задаче и работе можете почитать отдельно. Общий же принцип тот, что при нажатии педали тормоза шток вакуумного усилителя воздействует на первый поршень ГТЦ, который за счет сжатия подаваемой из бачка тормозной жидкости создает избыточное давление в контуре 1 напрямую, а в контуре 2 косвенно – путем перемещения второго поршня.

Схема устройства ГТЦ,
нажмите для увеличения

При сильном износе поршневых уплотнений ГТЦ перепускает: жидкость проходит между стенками корпуса первого, второго или обоих поршней в обратном направлении и возвращается в расширительный бачок. В результате в соответствующем контуре не создается давление, необходимое для воздействия на тормозные цилиндры.

Существует два простых способа, как проверить работу главного тормозного цилиндра на предмет перепускания тормозной жидкости:

Способ №1 (выполняется с помощником)

Обозначение выводов ГТЦ

Способ №2 (можно сделать самостоятельно)

На автомобилях, где тормозная система оснащается датчиками давления, на неполадки ГТЦ могут указать светящиеся индикаторы на приборной панели и ошибки в памяти ЭБУ. Например, P0557 – низкий уровень сигнала датчика давления тормозов или C1301 – давление не соответствует положению концевика педали тормоза.

Ошибка 01435 и ее расшифровка на панели приборов VW Golf

Большинство производителей использует свою нумерацию неполадок. В частности, у машин концерна VAG о проблемах ГТЦ говорят коды:

На 100% определить, что главный тормозной цилиндр перепускает, можно лишь замерив давление на каждом выходе ГТЦ.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Среди симптомов, свидетельствующих о неисправности главного тормозного цилиндра, можно выделить основные признаки:

Проверка ГТЦ за 5 минут не снимая с машины: видео

Большинство признаков неисправности ГТЦ проявляются при нажатии педали тормоза и схожи с другими неполадками тормозной системы. В частности, провал педали может указывать на завоздушивание или разгерметизацию магистралей. Поэтому перед тем, как проверить исправность главного тормозного цилиндра, необходимо как минимум проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а также состояние колодок, дисков и шлангов.

Как диагностировать неисправность главного тормозного цилиндра

Проверка главного тормозного цилиндра

Полноценная проверка ГТЦ на работоспособность выполняется с помощью специального манометра высокого давления (0–250 атм). При помощи соединительных штуцеров соответствующего диаметра они присоединяются к выходам главного цилиндра вместо трубок. Исправный ГТЦ при нажатии педали должен создавать давление до 180–200 атм. (бар). Если результаты замеров ниже – цилиндр изношен и требует замены или ремонта.

Комплект для измерения давления тормозной системы

Стоимость комплекта манометров с переходниками около 15 000 рублей, поэтому он есть далеко не в каждом СТО. Без манометра проверять ГТЦ нужно по косвенным признакам. Для диагностики может понадобиться такие материалы и инструменты:

Для полноценной проверки также понадобится ассистент, который будет нажимать педаль тормоза в процессе диагностики.

Как понять, что тормозной цилиндр не работает: методика

Определение неисправности ГТЦ на примере Hyundai Accent: видео

Если после проведения манипуляций стало ясно, что тормозной цилиндр не работает должным образом, нужно снимать ГТЦ и разбирать его для дефектовки, которая позволит установить истинную причину неисправности.

Как проверить снятый главный тормозной цилиндр

Для демонтажа и диагностики ГТЦ понадобятся:

Чтобы разобрать главный тормозной цилиндр для диагностики, нужно:

Разбор тормозного цилиндра для определения поломки: видео

По итогам осмотра деталей ГТЦ можно делать выводы о дальнейшем ремонте. Если имеются следы износа резиновых уплотнительных манжет, можно ограничиться малым ремкомплектом. При наличии износа и на поршнях – нужно купить ремкомплект, состоящий из поршней и резинок. Если же сам корпус ГТЦ имеет внутри задиры, раковины, следы коррозии и другие дефекты – придется менять узел в сборе.

Часто задаваемые вопросы

При заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол при постоянном усилии, нужно ли менять ГТЦ?

Плавная просадка педали – частый признак негерметичности уплотнителей ГТЦ. В этом случае возможен ремонт детали путем установки новых манжет из ремкомплекта.

Уходит тормозная жидкость из бачка, но потом появляется, это ГТЦ?

Изменения уровня тормозной жидкости в бачке – необязательно признак поломки ГТЦ. ТЖ также может то уходить, то подниматься, из-за завоздушивания, кипения вследствие перегрева колодок, подклинивания исполнительных цилиндров.

Есть смысл ставить ремкомплект или лучше заменить ГТЦ?

Ставить ремкомплект имеет смысл, когда изношены только резиновые детали. При сильном износе поршня или повреждении корпуса лучше заменить ГТЦ целиком.

Что будет, если не менять пропускающий тормозной цилиндр?

Ездить с неисправным ГТЦ опасно. Со временем дефект будет прогрессировать, эффективность торможения снижаться вплоть до отказа. Поэтому при выявлении любых проблем с тормозной системой их нужно срочно устранять.

Источник

Как проверить тормоза автомобиля

Проверка тормозов автомобиля подразумевает диагностику состояния тормозных колодок, тормозных дисков, работу ручного (стояночного) и горного (при его наличии) тормозов, уровня тормозной жидкости в системе, а также степень износа отдельных узлов, входящих в состав тормозной системы и эффективность ее работы в целом.

В большинстве случаев соответствующую диагностику автовладелец может выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервис.

Признаки износа тормозной системы

От эффективности работы тормозов зависит безопасность дорожного движения. Поэтому тормозную систему необходимо проверять не только при выявлении снижения эффективности ее работы, но и периодически, по мере увеличения пробега автомобиля. Регулярность общей проверки того или иного узла зависит от требований производителя, которые прямо указывается в мануале (регламентном техобслуживании) автомобиля. Однако внепланово проверить тормоза автомобиля нужно обязательно выполнять при появлении хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:

Ну и конечно же, тормозную систему необходимо обязательно проверить просто при снижении эффективности ее работы, когда увеличивается тормозной путь даже при незначительных скоростях движения.

Проверка тормозной системы — что и как проверяется

Перед тем как перейти к более детальному анализу отдельных деталей тормозной системы, нужно выполнить несколько простейших действий, направленных на выяснение эффективности и исправности её работы.

В противном случае, вероятно, есть такие поломки, как люфт крепления суппорта, направляющей, подклинивание поршня суппорта или поврежден диск. Также стук может возникать из-за отсутствия фиксатора тормозной колодки. В случае, если стук исходит от задних тормозов, то существует вероятность, что он спровоцирован ослаблением натяжки стояночного тормоза на барабанных тормозах. При этом не стоит путать стук и биение на педали тормоза при срабатывании АБС. Если при торможении наблюдается биение, то вероятно повело тормозные диски вследствии их перегрева и резкого охлаждения.

Заметьте, что при торможении машины на небольшой скорости не должно сопровождаться заносом иначе это может свидетельствовать о разном усилии срабатывания тормозов на правой и левой сторонах, тогда нужна дополнительная проверка передних и задних тормозов.

Когда подклинивает суппорт в зажатом положении при движении машины, то автомобиль может тянуть в сторону не только при торможении, но и при обычной езде и при разгоне. Однако тут нужна дополнительная диагностика, поскольку машину в сторону может «тянуть» и по другим причинам. В любом случае, после поездки нужно проверить состояние дисков. Если один из них сильно перегрет, а остальные нет, что, скорее всего, проблема в зажатом тормозном суппорте.

Проверка педали тормоза

Для проверки хода педали тормоза двигатель автомобиля можно и не включать. Так, для проверки нужно просто нажимать на педаль несколько раз подряд. Если он проваливается вниз, а при последующих нажатиях приподнимается выше, то это значит, что в гидросистему тормозов попал воздух. Воздушные пузырьки удаляются из системы путем прокачки тормозов. Однако сначала желательно выполнить диагностику системы на предмет разгерметизации поискав место подтека тормозной жидкости.

В случае же, если после нажатия педаль медленно проседает к полу, то это означает, что неисправен главный тормозной цилиндр. Чаще всего уплотнительная манжета на поршне перепускает жидкость под чехольчик штока, ну а далее — в полость вакуумного усилителя.

Бывает и другая ситуация… Например, после длительного перерыва между поездками педаль не пружинит так, как это бывает при попадании воздуха в гидросистему тормозов, но тем не менее, при первом нажатии она проваливается слишком глубоко, а при втором и последующих нажатиях уже работает в нормальном режиме. Причиной однократной просадки может быть низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра.

На автомобилях, оборудованных барабанными тормозами, подобная ситуация может возникнуть в результате значительного износа тормозных колодок и барабанов, а также в связи с заклиниванием устройства автоматической регулировки подвода накладок с барабану.

В таблице приведены значения усилий и хода тормозной педали и рычага стояночного тормоза для легковых автомобилей.

Как проверить тормоза

Более детальная проверка исправности тормозов на машине подразумевает осмотр ее отдельных частей и оценку эффективности их работы. Но прежде всего убедитесь в наличии необходимого уровня тормозной жидкости и надлежащем ее качестве.

Проверка тормозной жидкости

Тормозная жидкость не должна быть черной (даже темно серой) и в ней не допускается посторонний мусор или осадок. Также важно, чтобы от жидкости не исходил запах гари. Если уровень незначительно упал, но течи не заметно, то допускается доливка, при этом нужно учитывать факт совместимости старой и новой жидкости.

Со временем тормозная жидкость теряет свои свойства (напитывается влагой), что прямо сказывается на эффективности работы тормозной системы. Процент влаги измеряют специальным который оценивает ее электропроводность. При критическом содержании воды, ТЖ может закипеть, а педаль провалится во время экстренного торможения.

Проверка тормозных колодок

Проверка тормозов видео

В первую очередь необходимо проверить толщину тормозных накладок которые непосредственно соприкасаются с тормозным диском или барабаном. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки должна составлять не менее 2-3 мм (зависит от конкретной марки колодки и автомобиля в целом).

Для контроля допустимой рабочей толщины тормозной колодки на большинстве дисковых тормозах контролируется скрипуном либо электронным датчиком износа. Проверяя передние либо задние дисковые тормоза смотрите чтобы такой контроллер износа не тер об диск. Трение металлической основы так и вовсе недопустимо, тогда вы фактически лишаетесь тормозов!

Также при визуальном осмотре нужно убедиться, что износ на колодках одной оси автомобиля приблизительно одинаков. В противном случае имеет место подклинивание направляющих тормозного суппорта, либо неисправен главный тормозной цилиндр.

Проверка тормозных дисков

То, что трещины на диске не допустимы это знают, но кроме фактических повреждений нужно осматривать общий внешний вид и его износ. Обязательно нужно проверить наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Со временем он стирается, и даже если колодки будут относительно новыми, то изношенный диск будет не в состоянии обеспечить эффективное торможение. Размер бортика должен быть не более 1 мм. Если это произошло, то необходимо менять как диски так и колодки либо как минимум проточить сами диски.

Уменьшение толщины тормозного диска легкового автомобиля примерно на 2 мм означает износ на 100%. Номинальная толщина зачастую указывается на торцевой части по окружности. Что касается величины торцевого биения, то его критическое значение составляет не более 0,05 мм.

Нежелательны на диске следы перегрева и деформации. Их легко определить по изменению цвета поверхности, а именно наличию синеватых пятен. Причиной перегрева тормозных дисков может быть как сам стиль вождения, так и подклинивание суппортов.

Проверка барабанных тормозов

При проверке барабанных тормозов необходимо проверить толщину фрикционных накладок, герметичность уплотнений колесного тормозного цилиндра и подвижность его поршней, также целостность и усилие стягивающей пружины, остаточную толщину.

На многих барабанных тормозах имеется специальное смотровое окно, с помощью которого можно визуально оценить состояние тормозной колодки. Однако на практике без снятия колеса через него ничего не видно, поэтому колесо лучше предварительно снять.

Оценка состояния самих барабанов происходит по их внутреннему диаметру. Если он увеличился более чем на 1 миллиметр, то это означает что барабан нужно заменить на новый.

Как проверить ручной тормоз

Проверка стояночного тормоза — обязательная процедура при проверке тормозов автомобиля. Проверять ручник нужно каждые 30 тысяч километров пробега. Делается это либо, установив машину под уклоном, либо просто при попытке тронуться с включенным ручным тормозом или же пытаться провернуть колесо руками.

Так, для проверки эффективности работы ручного тормоза нужен ровный уклон, относительное значение угла которого требуется подбирать в соответствии с правилами. По правилам ручной тормоз должен держать легковой автомобиль с полной нагрузкой при уклоне, равным 16%. В снаряженном состоянии — уклон 25% (такому углу соответствует пандус либо подъем эстакады высотой 1,25 м при длине въезда 5 м). Для грузовых автомобилей и автопоездов относительный угол наклона должен составлять 31%.

После чего загнать туда автомобиль и включить ручной тормоз, а затем попытаться его сдвинуть с места. Так, он будет считаться исправным, если автомобиль останется неподвижным через 2…8 щелчков рычагом тормоза (чем меньше — тем лучше). Оптимальным будет вариант, когда ручник надежно удерживает машину после поднятия на 3…4 щелчка вверх. Если приходится поднимать на максимум, то лучше подтянуть тросик либо проверить механизм регулировки разведения колодок ведь он часто закисает и не выполняет своей функции.

Проверка стояночного тормоза по второму способу (прокручивание колеса и трогание с поднятым рычагом) будет выполняться по следующему алгоритму:

Быстрее всего проверка стояночного тормоза производится, если на ровной дороге поднять до упора вверх его рычаг, запустить двигатель, и в таком состоянии попытаться тронуться с места на первой передаче. В случае исправности ручника — машина попросту не сможет тронуться с места, и двигатель заглохнет. Если же машина смогла тронуться — нужна регулировка стояночного тормоза. В более редких случаях в том, что не держит ручной тормоз, «виноваты» задние тормозные колодки.

Как проверить горный тормоз

Горный тормоз или ретардер, предназначен для ограничения движения транспортного средства без задействования основной тормозной системы. Данные устройства, как правило, устанавливают на большегрузные автомобили (тягачи, самосвалы). Они бывают электродинамическими и гидродинамическими. В зависимости от этого отличаются и их неисправности.

Причинами выхода горного тормоза из строя бывают неисправности следующих узлов:

Первое, что можно сделать автовладельцу — проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополнить ее уровень. Следующее — выполнить диагностику состояния проводки. Дальнейшая диагностика является достаточно сложной, поэтому за помощью лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Главный тормозной цилиндр

При неисправном главном тормозном цилиндре износ тормозных колодок будет неравномерным. Если на машине используется диагональная тормозная система, то на левом переднем и заднем правом колесе будет один износ, а на правом переднем и левом заднем другой. Если же на автомобиле используется параллельная система, то износ будет разным на передней и задней осях машины.

Также при неисправной работе ГТЦ будет западать педаль тормоза. Самый простой способ его проверить — немного открутить от вакуумного усилителя и посмотреть, не подтекает ли оттуда жидкость, либо снять его полностью и проверить не попала ли жидкость в вакуумный усилитель (можно взять тряпочку и поместить ее во внутрь). Правда, полной картины состояния главного тормозного цилиндра этот способ не покажет, а даст лишь информацию о целостности манжеты низкого давления, в то время как кроме нее еще могут быть повреждены другие рабочие манжеты. Так что нужны еще дополнительные проверки.

При проверке тормозов желательно выполнить и проверку работы главного тормозного цилиндра. Самый простой метод сделать ее когда один человек сев за руль прокачивает тормоза запустив двигатель (нажимая и отпуская педаль установив нейтральную скорость), а второй, в это время, осматривает содержимое расширительного бачка с тормозной жидкостью. В идеале в бачке не должно формироваться воздушных пузырьков либо завихрений. Соответственно, если на поверхность жидкости поднимаются пузырьки воздуха, то это означает, что главный тормозной цилиндр частично вышел из строя, и его нужно разбирать для дополнительной проверки.

В гаражных условиях также можно проверить состояние ГТЦ, если просто вместо его отходящих трубок установить заглушки. После этого необходимо нажать на педаль тормоза. В идеале она не должна нажиматься. Если же педаль можно нажать, значит главный тормозной цилиндр не герметичен и пропускает жидкость, а соответственно нуждается в ремонте.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой (АБС), то проверку цилиндра необходимо выполнять так… В первую очередь необходимо отключить ABS и проверить тормоза без нее. Также желательно отключить вакуумный усилитель тормозов. В процессе проверки педаль не должна проваливаться, а система накачиваться. Если давление накачивается, а в нажатом состоянии педаль не проваливается, значит, с главным цилиндром все в порядке. Если же давление в системе при нажатой педали стравливается, то значит, цилиндр не держит, и тормозная жидкость уходит обратно в расширительный бачок (систему).

Тормозная магистраль

При наличии утечек тормозной жидкости необходимо осмотреть состояния тормозной магистрали. Места повреждений стоит искать на старых шлангах, уплотнениях, местах соединений. Как правило, подтекания жидкости происходят в районе суппортов либо главного тормозного цилиндра, в местах уплотнений и соединений.

Для выявления подтеков тормозной жидкости можно подкладывать под тормозные суппорта на время стоянки автомобиля белую чистую бумагу. Конечно, поверхность, на которой стоит автомобиль, должна быть чистой и сухой. Аналогично листок бумаги можно подложить под подкапотное пространство в районе расположения расширительного бачка тормозной жидкости.

Как проверить тормоза с АБС

На автомобилях с АБС в педаль идет вибрация, что свидетельствует о работе данной системы при экстренном торможении. Вообще, полную проверку тормозов с системой антиблокировки желательно проводить в специализированном сервисе. Однако самую простую проверку тормозов с ABS можно сделать где-нибудь на пустом автопаркинге с гладкой и ровной площадкой.

Система антиблокировки тормозов не должна срабатывать на скорости менее 5 км/ч, поэтому если АБС включается в работу даже при небольшом движении стоит искать причину в датчиках. Также осмотреть состояние датчиков, целостность их проводки или венца ступицы необходимо если на приборной панели загорается лампочка ABS.

Проще всего понять отрабатывает ли антиблокировка тормозов если разогнаться на авто до 50-60 км/ч и резко нажать на по тормозам. В педаль должна отчетливо идти вибрация, а кроме того была возможность менять траекторию движения, а сама машина при этом не должна идти юзом.

Проверка тормозной системы на специализированном стенде

Хоть самостоятельная диагностика и не занимает много времени и усилий, но в некоторых случаях лучше обратиться за помощью в автосервис. Обычно там имеются специальные стенды для проверки работы тормозной системы. Самый важный параметр, который может выявить стенд — разница тормозных сил на правом и левом колесе на одной оси. Большая разница соответствующих усилий может привести к потере стабильности машины при торможении. Для полноприводных машин существуют аналогичные, но специальные стенды, которые учитывают еще и особенности полноприводной трансмиссии.

Как проводится проверка тормозов на стенде

Для автовладельца процедура сводится лишь к тому, чтобы загнать машину на диагностический стенд. Большинство стендов барабанного типа, они имитируют скорость движения машины, равную 5 км/ч. Далее проверяется каждое колесо, которое получает вращающие движения от валков стенда. В процессе проверке педаль тормоза нажимается до упора, и тем самым валок фиксирует усилие тормозной системе на каждом колесе. Большинство автоматизированных стендов имеют специальное программное обеспечение, вносящие коррективы в полученные данные.

Заключение

Зачастую эффективность работы, а также состояние отдельных элементов тормозной системы автомобиля можно выполнить, просто сев за руль машины и выполнив соответствующие действия. Этих манипуляций бывает достаточно для выявления проблем в системе. Более детальная диагностика подразумевает осмотр отдельных частей.

Источник

Износ тормозных колодок

Износ колодок тормозной системы автомобиля зависит от интенсивности их использования, манеры вождения автовладельца, условий эксплуатации машины, качества материалов, из которых изготовлена колодка, наличия системы АБС и даже типа трансмиссии. Однако нетипичная изношенность или ее неравномерность свидетельствует о некоторых неисправностях в тормозной системе.

Контроль износа колодок необходимо проводить периодически, через каждые 2…3 тысячи километров пробега, а также при выполнении профилактических работ, например, при замене/добавлении тормозной жидкости. Степень износа тормозных колодок можно проверить двумя методами — непосредственно во время вождения автомобиля, а также при их визуальном осмотре и измерении остатка фрикционного материала.

Причины износа тормозных колодок

Тормозные колодки автомобиля, по большому счету, являются расходными материалами, и их постепенный износ — естественный и нормальный процесс. Их рабочая поверхность в процессе торможения прижимается к тормозному диску (или барабану), в результате такого воздействие от диска фрикционная часть колодки разогревается и стирается, собственно для этого и была предназначена. А вот интенсивность и равномерность такого истирания может быть вызвана различными неисправностями.

На уровень износа тормозных колодок влияют следующие факторы:

Также колодки будут быстрее изнашиваться при эксплуатации машины в загруженном состоянии, то есть, при перевозке тяжелых грузов либо при буксировке прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой. Аналогичные рассуждения справедливы для эксплуатации машины в горной или холмистой местности.

Как определить что произошел износ колодок

Признаки износа тормозных колодок можно условно разделить на два типа. Первыми рассмотрим те симптомы, которые можно установить при движении автомобиля, находясь за рулем автомобиля.

Также всегда нужно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. В случае, если в расширительном бачке ее стало мало, то тут возможны два варианта. Первый — утечка, и необходимо искать место где просачивается ТЖ чтобы устранить проблему. Второй вариант — значительный износ тормозных колодок. По мере износа колодок в исполнительном механизме (суппорте) требуется больше жидкости, чтобы высовывать рабочий поршень для передвижения колодки к диску. Поэтому в бачке уровень жидкости будет падать.

Такой факт является прямым признаком износа колодок. Те автовладельцы, которые этого не знают, бросаются доливать жидкость вместо того, чтобы менять колодки, а потом, при замене, не получается вдавить поршень и установить колодки, так как жидкость в бачке сильно поднимается!

Датчик износа колодок не 100% показатель

Владельцам машин, оборудованных датчиком износа тормозных колодок, следует понимать, что ждать когда активируется значок на приборной панели не стоит. Так как на многих автомобилях электронные индикаторы стоят не на всех колесах. В зависимости от схемы тормозного контура датчик стоит на одном переднем и одном заднем колесе.

А значит, если будут проблемы в работе суппортов и износ будет происходить неравномерно, то можно упустить момент когда толщина тормозной накладки окажется на пределе. Ошибка “износ колодок” не покажется и при неравномерно изнашиваются внешняя и внутренняя колодка на одном колесе. Соответственно, нужно выполнять профилактический осмотр состояния тормозных колодок визуально.

Ошибка износа тормозных колодок в памяти ЭБУ с последующей активацией лампы на приборной панели может также возникнуть по причине обрыва/замыкания провода самого датчика. Многие мастера в автосервисах отмечают, что датчик корректно работает лишь в случае, если на машине используются более-менее новые тормозные диски, то есть, их толщина достаточно велика. Если же, например, с диском используется уже третий или четвертый комплект колодок, то велика вероятность, что значок износа колодок либо не засветится вовсе, либо, наоборот, отработает ложно.

Таким образом, датчик износа является, по сути, страховочным, последним, средством, которое указывает, что колодки на машине полностью износились и надеятся на него, что он даст узнать когда нужно менять колодки не стоит!

Чтобы лучше разобраться в проблеме предлагаем рассмотреть конкретный пример относительно автомобиля LAND ROVER Discovery. Конкретные нормы износа колодок на других автомобилях будут незначительно отличаться (± 0,5-1 мм) но суть таже.

Итак, толщина накладки новой тормозной колодки составляет 12 мм. Автопроизводитель указывает, что минимально допустимый износ колодок на данной модели составляет 3 мм. Расстояние от края фрикционной накладки до чувствительного элемента датчика составляет 8,5 мм. Таким образом, датчик сработает, когда толщина накладки будет составлять порядка 3,5 мм. То есть, при загорании индикатора на панели выходит что уже нужно менять колодки, однако по сути какое то время можно еще поездить, но предельный износ не за горами и стоит планировать посещения сервиса или самому готовится к замене.

Как определить износ колодок

При техническом обслуживании автомобиля или возникновении признаков износа тормозных колодок всегда стоит самостоятельно убедится в остаточной их толщине. Однако перед тем, как выполнять соответствующую процедуру, необходимо найти в технической документации (руководстве по обслуживании и ремонту) предельно допустимый износ тормозных колодок для конкретного автомобиля.

При проверке требуется визуально оценить состояние внешней колодки, а также непосредственно тормозного диска. Если на диске имеются царапины или темные следы, то, скорее всего, колодка уже износилась. Ориентироваться на толщину одной только внешней колодки недостаточно, всегда осматривайте, а лучше вынимайте из с суппорта обе колодки с последующим замером толщины линейкой либо штангенциркулем.

Как проверить износ передних колодок

Чтобы узнать износ колодок на дисковом тормозе автомобиля необходимо демонтировать колесо, поднять суппорт и оценивать толщину колодок (можно и не поднимать). Попутно обязательно проверяйте направляющие суппорта и, подняв пыльник, внейший вид рабочего поршня. При потребности используется смазка суппорта и направляющих.

Хорошим ориентиром будет прорезь (продольная/диагональная) по фрикционной накладке что предназначена для отвода тормозной пыли. Если она еще есть, то колодка в нормальном состоянии.

Как посмотреть износ барабанных колодок

Колодки барабанного тормоза имеют более длительный срок эксплуатации так как на них идет значительно меньшая нагрузка поэтому они отхаживают 2-3 замены передних дисковых. Такая закономерность уже может стать показателем износа, однако чтобы точно узнать необходимо посмотреть на них наглядно.

Контроль износа колодок в барабане часто непростая задача. Проще всего узнать износ задних колодок в барабане — посмотреть в смотровое окошко. Оно может быть как спереди барабана, так и сзади (под резиновой заглушкой). Поэтому часто это не совсем удобно, так как приходится либо ставить авто на смотровую яму, либо подлезать под машину.

Через окошко можно увидеть лишь износ одной колодки в то время как другая может изношена больше или и вовсе плохо прижиматься. Кстати минимально допустимой толщиной фрикционных накладок в барабанах считается 1,5 мм.

Лучше всего для визуальной оценки состояния задних барабанных колодок снять барабан. Так можно оценить еще работу механизма что разводит накладки, поршня и износ внутри барабана. При проверке необходимо обращать внимание на внутреннюю поверхность барабана. Если является блестящей и в меру изношенной, то, скорее всего, колодки работают.

Диагностика причины по износу

Как правило, на всех автомобилях тормозные колодки на разных колесах изнашиваются неравномерно. В первую очередь необходимо указать, что на передней оси колодки всегда изнашиваются быстрее, чем на задней. Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что в процессе торможения перед кузова автомобиля опускается вниз, и соответственно, задняя часть поднимется вверх (автомобиль как бы «клюет носом»). Поэтому на передние колодки будет оказываться большее усилие, чем на задние. И чем более резким будет торможение (угол наклона машины будет больше) — тем усилие на передние колодки будет больше.

На многих современных автомобилях установлена система курсовой стабилизации (сокращенно ESP). Ее задача заключается в сохранении курсовой устойчивости автомобиля на дороге при резких маневрах, то есть, предотвращение заносов. На практике работа системы реализуется в подтормаживании одного или нескольких колес в критических ситуациях. Естественно, что работа системы ESP будет сказываться и на износе тормозных колодок. Соответственно, чем чаще вступает в работу система стабилизации — тем будет выше износ колодок. Причем изнашиваться будут колодки на разных колесах неравномерно!

В остальном же, отдельный вид неравномерного износа колодок может быть также вызван причинами что отображены в таблице.

Клиновидный износ

Первая причина появления косого износа — неправильная (кривая) установка самой колодки. В этом случае колодка будет прилегать не всей площадью к тормозному диску, и соответственно, изнашиваться будет лишь ее часть. Вторая причина может заключаться в некачественном материале колодки (брак). Третья — актуальна для автомобилей, у которых тормозная система оборудована несколькими суппортами. В этом случае в момент торможения они выходят из своих посадочных мест не одновременно, а по очереди. И первым выходит суппорт, находящийся первым по ходу движения автомобиля. Соответственно, и колодка будет больше изнашиваться в том же месте. Износ будет тем меньше, чем дальше от первого суппорта находится покрытие.

Еще одна причина клиновидного износа колодок (обычно внешних) заключается в том, что может быть немного не дотянут крепежный болт на одной из направляющих либо на скобе суппорта. Клиновидный износ также возможен при:

Быстрый износ колодок

То, что быстрый износ колодок на одной оси автомобиля будет у того автовладельца, который имеет очень агрессивный стиль вождения — это не удивительно. Однако если колодки изнашиваются быстрее чем предыдущий комплект при стандартной эксплуатации, то стоит обратить свое внимание на такие факторы:

Износ внутренней колодки

Внутренние колодки на дисковых тормозах заведомо изнашиваются быстрее, чем внешние. Поэтому по такому факту нельзя просто визуально оценивать состояние тормозов. Больший износ внутренних колодок обусловлен тем, что суппорт в первую очередь давит именно на внутреннюю колодку, то есть, она прижимается к диску первая. А внешняя колодка прижимается чуть позже. И наоборот, во время отпускания педали тормоза первой отходит в исходное положение внешняя колодка, а потом уже внутренняя.

Но, когда происходит ускоренный износ внутренней колодки, то нужно смотреть на величину разницы и проверить состояние суппорта. Могут быть определенные причины не типично большого износа именно внутренней колодки.

Зачастую внутренние колодки на дисковых тормозах сильно изнашиваются по причине проблем с закисшим поршнем. В частности, в случае, если отсутствует смазка на направляющих (либо они повреждены), либо закис поршень (на нем много грязи либо ржавчины), то внутренняя колодка не может нормально вернуться в свое исходное положение при отпущенной педали тормоза. Поэтому она находится в прижатом положении к диску, пускай и с не таким большим усилием, как при нажатой педали. При этом машина теряет динамику, расходует больше топлива, а тормозной диск при длительной езде может значительно разогреться. Если на его поверхности образуются очаги перегрева, то такой диск лучше заменить на новый.

Разный износ колодок

Тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно даже на одной оси автомобиля. Причиной этому могут быть:

Что же касается неравномерного износа колодок на одном колесе, то тут существует всего две основные причины:

Когда менять колодки

Замена колодок производится в двух случаях — либо при их значительном (критическом) износе, либо в соответствии с регламентным техобслуживанием (по истечению определенного срока либо при наступлении указанного производителем пробега). Чаще всего менять колодки приходится при критическом износе, однако не забывайте, что если вы автомобилем пользуетесь очень редко и они у вас ходят по 3-4 года, то лучше тоже задуматься о замене так как время не идет им на пользу.

В большинстве случаев значение пробега, при котором нужно менять колодки, составляет, в среднем, от 30 до 50 тысяч километров пробега. Однако, если автолюбитель не отмечает проблем с колодками даже после 50 и выше тысяч километров, то это означает, что истирается уже не колодка, а стирается тормозной диск (барабан). Это обусловлено тем, что фрикционная накладка на колодке со временем твердеет (либо изначально очень твердая, как спортивная) и изнашивает барабан. Поэтому лучше при большом пробеге заменить колодку на новую, даже, если она находится в более-менее нормальном состоянии. Это обойдется дешевле, чем замена тормозного диска.

Допустимый износ колодок

Независимо от марки автомобиля рекомендации по сроку замены, как правило, одинаковы. Так, если толщина фрикционной накладки на колодке составляет около 2…3 мм, то, соответственно, колодка подлежит замене. При этом чем больше масса автомобиля — тем толщина накладки должна быть больше. То есть, если это кроссовер либо джип, то минимально допустимый износ составляет 3-3,5 мм, а у городской малолитражки оно может составлять порядка 2 мм.

Колодки барабанных тормозов эксплуатируются гораздо дольше дисковых. Приблизительный их пробег на автомобиле составляет порядка 100…150 тысяч километров. Поэтому обычно меняют 3…4 комплекта передних дисковых колодок и один комплект задних барабанных.

Причина долгой их службы в том, что, во-первых, в процессе торможения по инерции масса автомобиля перемещается вперед, и соответственно, усилие на передние тормоза возрастает, а во-вторых на современных автомобилях, часто стоят отдельно задние дисковые, что работают при торможении и отдельно барабанные, которые используются лишь при установке автомобиля на стояночный тормоз.

Заключение

Необходимо регулярно следить за состоянием тормозных колодок и проверять их в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Если машина оборудована датчиком и индикатором состояния колодок, то это не гарантирует что при его срабатывании пришло время срочно менять колодки. Желательно убедиться в величине износа наглядно, а также не доводить до минимальной толщины фрикционного материала — эффективность срабатывния снижается а тормозной путь увеличивается, особенно если тормозной диск значительно нагревается в результате интенсивного торможения.

Средний допустимый износ колодки составляет около 2. 3 миллиметров остатка фрикционной накладки, и соответствует расстоянию, на которое «утоплен» тормозной диск по сравнению с его бортиком. В любом случае помните, что ездить с изношенными колодками не только некомфортно, но и попросту опасно, соответственно, менять их нужно своевременно!

Источник