Виды и правила установки хомутов для шлангов
Хомуты обязательно используют при монтаже сантехнического оборудования. Они необходимы для крепежа и стяжки кабелей, шлангов и труб. На рынке имеется широкий ассортимент стяжек. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Алгоритм довольно прост. Его знание поможет предупредить возникновение аварийной ситуации.
Хомуты для шлангов
Особенности хомутов
По внешнему виду хомут представляет собой кольцо, оснащенное специальной прокладкой и стяжками.
Популярность элементов из данной категории обусловлена следующими преимуществами:
Металлический хомут применяют в различных сферах жизнедеятельности: установка и ремонт трубопровода, обслуживание транспортных средств и бытовой техники. Для максимальной эффективности нужно подобрать прочный элемент крепления и осуществить монтаж в полном соответствии с предписанными нормами. При отсутствии необходимых знаний и опыта работать с топливными, обжимными и червячными хомутами должен специалист.
Металлический хомут
Классификация
Пружинные хомуты для шлангов бывают нескольких видов. Детали могут быть сделаны из:
При монтаже оборудования нет необходимости применять специальные инструменты. У хомута имеются два зубца, посредством которого увеличивают размеры фиксирующего кольца. Название детали объясняется пружинными свойствами исходного материала. Пружинные зажимы редко внедряют в системах высокого давления.
Чтобы добиться надежной фиксации, используют хомуты червячного типа. Оба конца детали объединяют посредством уникального элемента.
Силовые хомуты используют для фиксации армированных шлангов. В перечне наиболее распространенных присутствуют универсальные зажимные элементы. Они способны функционировать при разных температурных режимах.
Ленты могут иметь:
Обжимные изделия также классифицируют, ориентируясь на конструкцию и назначение. Хомуты также бывают спиральными, проволочными, силовыми и трубными. Детали, оснащенные усиленным крепежом и уплотнением из резины, часто называют силовыми шарнирными устройствами.
Главной особенностью обжимных хомутов является наличие бандажа, характеризующегося определенной толщиной. Манжету делают из рифленой резины. Она предупреждает повреждения разного характера при затягивании деталей. Благодаря этому происходит снижение уровня шума и вибрации во время применения трубопровода.
Как подобрать необходимые детали
Хомуты для крепления шлангов выбирают, учитывая следующие факторы:
Приспособления для стяжки бывают раздельными и цельными. Последние изготавливают из пластика. Элементы из первой группы состоят из крепежной части и непосредственно хомута. Наличие первой поможет прикрепить деталь к потолку или стене.
Неизменным размером обладает лишь пружинный хомут, поэтому при его подборе следует обратить внимание на исходные данные. Чтобы их получить, необходимо провести необходимые замеры посредством штуцера. В раскрытом состоянии хомут должен быть больше трубы или шланга (максимальное значение), диаметр стянутой детали обязан соответствовать обозначенному минимуму.
Изделия фасуют по наборам. 10 деталей хватит для фиксации нескольких шлангов. Если потребность в демонтаже возникает регулярно, рекомендуют приобрести комплект, состоящий из 200 хомутов. Материал изготовления – один из самых важных критериев. Приспособления из нержавеющей стали является гарантией надежного и долгосрочного соединения. Изделия из пластика можно применить для фиксированного и подвижного соединения.
Как сделать деталь собственными руками
Чтобы сделать стяжку (хомут топливного шланга, системы охлаждения) самостоятельно, потребуются следующие инструменты:
К исходным материалам причисляют оцинкованную жесть, кусок резины. Также потребуются подходящие шайбы, болты и гайки. К необходимым параметрам относят диаметр шланга (трубы), ширина и длина предполагаемой детали. Размер отверстий определяют, ориентируясь на сечение болтов.
Заводские хомуты в специализированном магазине представлены в широком ассортименте. Их делают из пожаробезопасного полимера и нержавеющей стали.
Как происходит монтаж
Пружинные хомуты для шлангов системы охлаждения устанавливают посредством плоскогубцев и пассатижей. После сдвижения концов стяжку надевают на патрубок (шланг или рукав). Чтобы добиться надежной герметизации и фиксации, необходимо создать требуемое температурное расширение. Соединение труб из металлопластика осуществляют посредством пресс- или обжимного фитинга. При завинчивании детали происходит сжатие гильзы и плотное затягивание внутренней поверхности трубы и штуцера.
Пружинные хомуты в системе охлаждения (ABK 2.0).
Зимой, в очередной раз, столкнулся с понижением уровня антифриза в расширительном бачке. Это мне порядком надоело и поэтому решил заменить все оставшиеся червячные хомуты на пружинные.
При последнем ремонте системы охлаждения поменял сломанные пластиковые фланцы на оригинальные и поставил на некоторые патрубки ваговские пружинные хомуты. Надо отдать должное, в тех местах где установил пружинные хомуты, протечки прекратились.
ВИНТОВЫЕ ХОМУТЫ.
Плюсы винтовых хомутов:
— для того чтобы одеть хомут не нужно снимать патрубок, и сливать охлаждающую жидкость
— для установки хомута не нужен специальный инструмент
— продаются везде
— может герметично обжать отвод фланца не круглой (овальной) формы
— недорогие
Возник вопрос почему с завода на наших машинах устанавливали винтовые хомуты, а не пружинные?
Рассмотрим физику процесса компенсации теплового расширения.
Имеем систему с тремя детали с разной степенью теплового расширения: пластиковый фланец, резиновый патрубок и металлический хомут. Минимальное расширение у металла, максимальное у резины. Рабочая температура от — 40 до + 100 градусов. При таких рабочих температурах необходимо чем то компенсировать разные степени расширения.
В системе с винтовыми хомутами, роль компенсатора разности теплового расширения выполняет упругая оболочка резинового патрубка. Толщина оболочки патрубка 3,5 — 5 мм. Новый патрубок упругий и эластичный. За счет такой толщины и упругости и происходит компенсация разности теплового расширения.
Со временем эта система перестает нормально работать. На это есть две причины.
Во первых, упругость резины снижается из-за старения и загрязнения, резина становится более дубовой и она перестает расширяться в нужном диапазоне.
Но в большей степени влияет то, что резина под хомутом, в месте сжатия уплотняется и становится тоньше.
Из-за этих двух факторов, появляется утечка антифриза в этом узле.
В Германии, при такой проблеме, на сервисе поменяли бы патрубок, хомут и фланец на новые. И эти узлы не беспокоили бы еще много лет владельца автомобиля.
У нас большинство поступает по другому. Для устранения протечки винтовой хомут затягивается сильнее. Протечка прекращается на некоторое время.
Продолжая время от времени затягивать хомут до тех пор, пока он не прорезает патрубок или не лопается отвод пластикового фланца.
Правильное решение проблемы — замена резинового патрубка на новый. В этом случае для фиксации патрубка можно использовать любые хомуты, винтовые, винтовые с пружинной вставкой или пружинные.
ПРУЖИННЫЕ ХОМУТЫ.
В системе с пружинным хомутом роль компенсатора разности теплового расширения выполняет сам хомут. При понижении температуры он сжимается, при повышении разжимается, обеспечивая необходимую герметичность.
Плюсы пружинных хомутов:
— компенсирует в достаточных пределах тепловое расширение
— форма примыкания к патрубку почти правильная окружность
— давит на патрубок с постоянным давлением (пережать патрубок сверх нормы невозможно)
— долговечные
Минусы пружинных хомутов:
— дорогие
— для того чтобы одеть хомут нужно снять патрубок, а значит слить охлаждающую жидкость
— для установки хомута нужен специальный инструмент
— продаются, обычно только под заказ
Установка пружинных хомутов.
Есть мнение, что устанавливать пружинные хомуты можно только на новые патрубки (в прочем, это справедливо и для винтовых хомутов).
К сожалению новые оригинальные патрубки стоят очень дорого. Но проблема даже не в этом. Многие патрубки уже нельзя купить. Оригинальные сняты с производства, а аналоги не выпускаются.
Поэтому я ставил пружинные хомуты на старые патрубки. Но ставил хомут не там где был винтовой хомут, а рядом справа или слева от продавленного места.
Перед установкой пружинных хомутов нужно проверить, чтобы окружность отвода фланца или трубопровода, на который надевается резиновый патрубок, была круглой формы. Если она будет овалом, пружинный хомут не сможет герметично обжать патрубок.
Надевать пружинный хомут можно двумя способами.
1. Снять патрубок с фланца, сжимаем клещи с хомутом (хомут разжимается, увеличивается в диаметре), просунуть хомут на патрубок, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи (хомут сжимается).
2. Снять патрубок с фланца, сжимаем клещи с хомутом, просунуть хомут на отвод фланца, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи. Этот способ используем тогда когда D2 меньше чем Dmax, но больше Dmin.
Если не удалось установить хомут даже вторым способом, то следует заменить хомут на больший ближайший типоразмер.
Пружинные хомуты можно охарактеризавать тремя внутренними диаметрами.
D1 — диаметр в спокойном состоянии (сжатое состояние)
D2 — максимальный диаметр (диаметр до которого можно максимально разжать хомут)
D3 — рабочий диаметр (обычно равен диаметру патрубка на который надевается хомут), находится в диапазоне между D1 и D2.
Схема охлаждения двигателя 2.0 ABK с пружинными хомутами.
Диаметры фланцев и трубопроводов для двигателя 2.0 ABK.
Первый диаметр — диаметр трубки или фланца, в скобках — диаметр утолщения.
Металлические трубопроводы:
1. 048 121 065 B Трубопровод системы охлаждения — Ø19 мм
2. 4A0 121 075 Трубопровод системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов ABS — Ø16,5(17,5) мм
Пластиковые фланцы:
3. VAG 037 121 132 G Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм / Ø25(28) мм
4. VAG 026 121 144 E Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм
5. VAG 048 121 121 B Фланец водяной (патрубок термостата) — Ø32,5(35) мм
6. VAG 4A0 819 497 Tройник Т-образной формы — Ø20(22) мм
7. Расширительный бачок — Ø20(22) мм / Ø10(12) мм
8. Радиатор основной — Ø32,5(35) мм — два отвода / Ø20(22) мм — один отвод
9. Радиатор печки — Ø20(22) мм
10. Помпа — Ø25(28) мм — два отвода.
11. Радиатор масляный — Ø16 мм — два отвода.
Резиновые патрубки (наружный диаметр).
42 мм — диаметр отвода фланца 32,5 мм, подходит пружинный хомут 40х12 мм
33-34 мм — диаметр отвода фланца 25 мм, подходит пружинный хомут 32х12 мм
27-28 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 20 мм, подходит пружинный хомут 27х12 мм
23-24 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 16 мм, подходит пружинный хомут 23х12 мм
17 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 10 мм, подходит пружинный хомут 17х12 мм
Толщина патрубков от 3,5 до 5 мм.
* — внутренний диаметр хомута в спокойном состоянии.
Половину нужных хомутов, а это размер 23 мм и 27 мм приобрел на разборке за символическую плату.
На разборке смотрел не из за того, что хотел сэкономить, изначально хотел купить только новые. Но просто не был уверен в размерах. На наш двигатель не устанавливались пружинные хомуты, поэтому все проверялось на практике и по некоторым схемам, отчетам из Инета.
Недостающие хомуты купил новые Norma FBS. Качество так себе. Геометрия маленьких хомутов не окружность, а многоугольник.
VAG-говские хомуты, которые покупались ранее были с маркировкой MU, так что вероятнее всего это хомуты фирмы MUBEA.
Если ставить хомуты на б/у патрубки лучше использовать узкие хомуты шириной 12 мм, так проще найти не продавленное место.
Если, все таки, вынуждены ставить пружинный хомут на продавленное место, тогда нужно подобрать хомут с меньшим диаметром. Например вместо хомута 27X12 ставится хомут 25X12.
Хороший способ вязать проволочные хомуты
Весна, как обычно, пришла, когда её никто не ждал. И вся наша улица начала тонуть.
В связи с этим приобрёл мотопомпу. А к мотопомпе — пучок шлангов, как всасывающих, так и выпускных.
В процессе сбора всего этого в единое целое обнаружил, что, так как червячные хомуты я подбирал для всасывающих шлангов — для выпускных они не подошли, потому что у последних толщина стенки, и, как следствие, наружный диаметр трубы — заметно меньше. Но я что-то похожее предвидел, и на всякий случай прикупил моток оцинкованной вязальной проволоки диамером 2мм.
Как оказалось, надёжно зафиксировать проволокой шланг, в который подается вода под напором в 500 литров в минуту — задача не из простых. После мучений с отверткой и плоскогубцами, получается что-то типа вот такого:
Держит оно примерно так же, как и выглядит — т.е. плохо. Один раз рукав сорвало и меня обдало водой. Хорошо, обошлось без травм. После повторного перевязывания, держало всё равно плохо, несмотря на все мои старания. Ну и текло, конечно, по всем щелям.
Я вспомнил, что ещё в прошлом году видел отличный ролик известного в кругах народных умельцев Адвоката Егорова про самодельно изготовленное им устройство под названием «хомутатель».
Адвокат Егоров — прекрасен, и я даже поначалу задумал было повторить его устройство целиком. Но лень заборола, и я стал искать более простые варианты того же самого устройства. И в итоге, перебрав несколько вариантов, остановился на том, который понравился больше всего — на варианте Александра Доровикова.
Незамедлительно съездил и приобрёл шестигранник на 12 и рожково-накидной ключ с трещёткой, тоже на 12.
От плоского ключа, как лего заметить, была отпилена рожковая часть, кончик немного заострён, а на его конце был пропилен паз для фиксации его на проволоке.
В обоих концах шестигранника были сделаны продольные пропилы, куда должна вставляться проволока:
В дополнение, по совету Александра, я перманентным маркером обозначил направление свободного вращения трещёточной части:
После этих нехитрых действий, пробуем вязать хомут.
Для начала, отрезок проволоки достаточной длины сгибаем пополам, а место сгиба чуть-чуть сжимаем рукоятками кусачек, потому что руками гнуть 2-миллиметровую проволоку на таком радиусе уже не очень удобно.
Затем накидываем первый оборот хомута, продевая свободные концы сквозь петлю:
И делаем ещё один оборот, снова продевая концы в петлю:
Нацепляем наш девайс пропиленным пазом на петлю:
И в отверстие трещётки вставляем шестигранник, попутно захватывая свободные концы проволоки пропилом. И немножко закручиваем, чтоб создать хоты бы небольшое натяжение.
После этого начинаем закручивать, попутно поправляя проволоку по всему периметру, следя, чтобы витки не перехлёстывались. До безумия крутить не надо. Когда уже есть ощущение, что всё затянулось достаточно, перегибаем наше устройство через петлю вот таким образом:
После чего остаётся только обкусить «усики» и загнуть их, чтоб не цепляться и не царапать ничего.
Ну а теперь — пляшем от радости, соединение готово. Если я что-то непонятно объяснил — сходите в ролик Александра, на который я дал ссылку выше, там всё пояснено гораздо подробнее.
Что имеем в итоге: железяка проста, относительно недорога, а пользы — вагон. Под капотом, конечно, не воспользуешься из-за её довольно больших габаритов — но для проволоки меньшего диаметра без проблем можно изготовить пепяку поменьше размером.
Зачем оно надо? — спросит въедливый читатель. — Ведь есть недорогие червячные хомуты!
Нет, дорогой читатель, не всегда они есть и не всегда подходят к ситуации.
Во-первых, хорошие червячные хомуты — редкость. Причем — недешёвая.
Во-вторых — часто в требуемом диаметре нет вообще никаких хомутов, не говоря уже о хороших.
В-третьих — проволочная стяжка, по моим ощущениям, фиксирует гораздо прочнее, и прежде всего — в силу того, что стягивает с равномерным усилием по всей окружности.
В-четвёртых — проволокой можно укрепить уже имеющееся соединение, не разъёдиняя его. С червячным хомутом так не получится(P.S. в комментариях меня уже убедили, что на самом получится, я проверил — и правда, получается, но не со всеми хомутами). Поэтому применять можно не только для труб и шлангов, но и, например, для сбора конструкций из жердей, для оперативной починки расколовшихся рукоятей топоров, отверток, стамесок и много ещё для чего.
Ну и в-пятых — настоящему параноику никто ведь не мешает иметь и то, и другое в запасе. Есть хомут — ставишь его. Нет хомута — наматываешь проволоку.
Инструмент мне обошёлся дороже, чем я ожидал — потому что я не успел на авторынок до его закрытия, и ключи покупал в разделе «1000 мелочей», где на крутки на всю эту чепуху довольно большие. Ключ с трещёткой мне обошёлся в 260 рублей, а шестигранный — в 220. Но 500 рублей за получившуюся приблуду не жалко. Приятно держать в руках инструмент, который ты сам частично изготовил.
Натурных испытаний пока провести не успел, если что-то пойдёт не так — отпишусь.
Хомуты для шлангов – просто и надежно!
Весной перед началом дачного сезона у многих неминуемо встает вопрос: как надежно и без подтеканий закрепить поливочный шланг на штуцере водопроводной трубы? Сегодня вместо обычной проволоки и других подручных средств широко используются удобные и надежные шланговые хомуты.
Производители предлагают целый ряд различных по конструкции, цене и качеству хомутов. Особым спросом пользуются проверенные временем червячные и силовые хомуты. Они способны обеспечить прочное герметичное соединение гибких шлангов и патрубков, работающих в условиях механических нагрузок и повышенного давления.
Червячные хомуты
Данный вид стяжного крепления состоит из ленты с прорезями, червячного замка и винта. При вращении последнего кольцо сжимает или разжимает шланг, равномерно распределяя по периметру обжимное усилие. Замок упирается в прорези и надежно удерживается даже в условиях сильной вибрации. Червячный хомут имеет высокую прочность на растяжение и стойкость к разрыву.
Выпускаемые сегодня хомутовые изделия с червячным зажимом можно разделить на три вида в зависимости от конструкции:
• Хомуты с просеченной лентой находятся на самой низкой ступени качества, поскольку не выдерживают многократного использования, а просечки со временем могут повредить и деформировать резину шланга.
• Хомуты с формованной накаткой более совершенны, их конструкция обеспечивает большее прижимное усилие. Благодаря абсолютно гладкой внутренней стороне и скругленным кромкам лента не «травмирует» материал шланга. Их изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, что повышает рабочий ресурс изделий.
• Хомут «бабочка» будет особенно интересен садоводам и дачникам. Для его установки и снятия не нужна ни отвертка, ни ключ. Прочный пластиковый барашек позволяет рукой приложить необходимое усилие для затягивания. Его можно использовать в труднодоступных местах, куда с инструментом не подберешься.
Силовые хомуты
Усиленный тип обжимного крепления применяется для эластичных, жестких, толстостенных, армированных рукавов и шлангов, работающих в условиях повышенного давления. Высокие зажимные свойства силовых хомутов обеспечивают высокую степень герметичности шлангового соединения и позволяют использовать их в условиях больших нагрузок.
Благодаря высочайшему качеству ленты и стягивающего механизма, изделия не теряют своих свойств при многократном применении. Они не подвержены ржавлению, поскольку изготавливаются из нержавеющей стали или из высококачественной стали с защитным цинковым, алюминиевым или медным покрытием.
Важно! Силовые хомуты в отличие от червячного имеет малый ход зажима, поэтому при выборе вы должны точно знать внешний диаметр зажимаемого шланга, иначе хомут не в состоянии будет обеспечить качественный зажим рукава.
Механизм, стягивающий ленту, может быть одноболтовым или двухболтовым. На надежность крепления шланга эта разница не оказывает влияния. Усиленный хомут с одним болтом будет удобнее затягивать в труднодоступных местах.
Широкий размерный ряд хомутов для крепления шлангов в интернет-магазине «Крепком» позволяет создавать поливочные системы любого диаметра и сложности.
Установка пружинного хомута на манжету без специнструмента
Привет всем комрады. Ни где нет или так мало информации простого/беспроблемного возвращения на свое посадочное место пружинного хомута на манжету стиралки, а кто сталкивался с этим думаю скажут ещё тот геморрой. Фото с ентернета
Есть инструкции, цитирую: «Если натяжка пружинная, то монтаж производится при помощи отвертки. Инструмент вводят в отверстие блокировки люка и надевают на него пружину. Таким образом, крепление свободно растягивается и хомут легко одевается на нужное место»
Вот только на место ставят по картинкам специнструментом и стоит он так сказать не хило и на раз его покупать смысла не вижу.
Пробовал эту пружину разжимать и ставить двумя отвёртка. Сила сжатия у пружины скажу у него не слабая. По инструкции выше есть все шансы запороть новую манжету самим металлическим кольцом.
Как то проходя толкучку у одного старичка купил почти убитые портняжные ножницы и ушм’ом подработал их для снятия больших стопорных колец (фото с интернета с примерной обработкой)
Расжать пружину такими ножницами не составит труда, но нужна будет помощь для заправки на место кольцо вторым человек и обязательно смазать манжету моющим средством по кругу. Может кому поможет приспособление и если провести профилактику, то и ножницы будут работать по своему назначению
а кто сталкивался с этим думаю скажут ещё тот геморрой
Я намучался с этим хомутом недавно. В итоге использовал толстые шнурки, продевал по шнурку в каждое кольцо пружины и растягивал пружину.
А чё, такой штуки разве дома нет?
Я помню, год назад установил без всяких приспособлений. Как говорится, с помощью молотка, зубила и какой-то там матери. Но поигрался минут 20-30.
Очень просто ставится на место, отвёрткой или другими подобными инструментами, при должной сноровке, руками. Ещё делают «карандаш» из пластика, в диаметре где то 1-1,5, заточенный под углом 45 градусов.
А там что инструменты какие то нужны? Просто чем то плоским ее поддеваешь и стягиваешь всю проволоку вместе с пружиной через бортик.
«специнструментом и стоит он так сказать не хило»
За 550 рублей покупал в леруа мерлен, когда столкнулся с этой проблемой. По мне так проще чем заниматься херней с ножницами. Проблема в том что раз воспользовался, и лежит мертвым грузом уже лет пять =)
да, доводилось снимать и ставить пару раз, бубен еще тот.
Ответ на пост «Ответ BetelgeuseCr в «Сальник»»
Покупаем пару новых по цене 500-1000р, скидываем заднюю крышку, вытаскиваем крепеж, старые выкидываем, новые ставим. У меня в первый раз ушел где-то час на всё про всё, и реально помогло.
Ответ на пост «Стиральная машинка с сушкой. Плюсы и минусы», или Candy, и программируемое старение
Извиняюсь перед общественностью, поломал заголовок и соответственно ссылку на родительский пост. Исправляю свою ошибку, и добавляю нужную ссылку.
Стиральная машинка с сушкой. Плюсы и минусы
Итак, поехали. Рассказ будет о старшем (по возрасту) брате сего девайса- Candy-264 с сушкой.
Поступил ко мне на вооружение в 2016 году, первые года полтора- два жужжал, как пчёлка, почти каждый день.
Из минусов: узкая машина с недотяжеленными противовесами ну никак не может не прыгать при отжиме. Как ее не выравнивай, на каком бы твердом основании она не стояла, при отжиме всё равно уйдет гулять по квартире. Не хватало минимум 16-ти кг веса, проверял устанавливая на крышку гири. Данная беда была побеждена двумя анкерами с кольцами в полу, и автомобильным багажным ремнём с трещоткой, которым она была навеки прикована к своему месту. А вот потом, через два-два с половиной года, начались поломки.
Сначала начались глюки с невключением по кнопке «пуск». Кнопка оказалась полным гуано и была заменена на аналог из «чип и дип» за 20 р (значительно лучшего качества) т.к. плата управления в сборе стоит неприличных денег.
Потом начал скрипеть приводной ремень. Ремень редкого размера, 5-ти ручейковый, оригинал сервисцентры торгуют за 4-5 рублей, и надо ждать. Поискав, можно найти и сильно дешевле из аналогов, но только под заказ, а т.к. в машинке НЕ ПРЕДУСМОТРЕН механизм регулировки натяжения, и с размером можно не попасть, я не стал искать приключений, а просто обработал ручейковую часть родного ремня спирто- канифольным раствором. Скрип и проскальзывания пропали, и два года пока не появляются.
Потом начались глюки с заполнением водой. Машинка начала переливать, заполняя барабан водой больше чем наполовину, и сыпала ошибки, номера которых я увы забыл. Да и пофиг, т.к. гуглинг толкового ничего про них не сообщал. Но мы то с вами взрослые умные люди, и знаем где искать проблему? Правильно, в недоливах и переливах виноват прессостат.
Его видно в углу этого фото. От него в самую нижнюю часть барабана идёт серенькая трубочка из говеного пластика. Когда барабан заполняется водой, ее давление (в зависимости от уровня) по этой трубочке воздухом передается на прессостат, и он даёт команду на прекращение набора воды. Но трубка из говеного пластика, и проложена по-дурацки, с изгибом, и на месте этого изгиба переломилась. Давление воздуха стравливалось через дырочку, прессостат глючил. Трубку срастил, перепроложил. Неужели нельзя было выбрать материал получше, типа силикона?
Через год- снова та же песня: перелив воды. Оказалось, что из-за того, что трубка подключается к барабану снизу и под неудачным углом, ее забило грязью и ворсом и прессостат невовремя отключал подачу воды. Ладно, опять промыли-собрали-починили.
В этом году, как раз тогда, когда было сыро и холодно, отказала сушка. Программа отрабатывает, а бельё мокрое.
Полез разбираться.
Тут на фото выше, видна улитка фена с блоком ТЭН, мотор фена, и на корпусе улитки- блок возвратных термопредохранителей, сработавших. Ниже на фото термопредохранитель крупным планом.
Нажатие на штырьки включает их обратно. Преды включил, ТЭН прозвонил- он оказался цел. Подозрения пали на мотор. И они подтвердились.
Пластик щечек обмотки- говно нетермостойкое, начал рассыхаться и крошиться, отвалился кусок и оторвался вывод обмотки. Щечки смог восстановить, обмотку пропаял, и движок фена ожил. Узел в сборе- 6500 (улитка без ТЭНА с движком). А что бы не делать обкладки из термостойкого пластика? Да ну нахой, бред какой-то.
Вот такие пироги. Пока- машинка стирает, сушит. С нетерпением жду, что отвалится следующее. Подозреваю, что кикнется блок управления- иногда подглючивает и не запускает программу, не смотря на нажатие кнопки «старт». Лечится вниманием шнура из розетки. Надо бы перепрошить, но нет внутрисхемного программатора и прошивку что-то пока не нашел. Правда, толком и не искал.
Искренне убежден, что сюжетные ходы вроде отсутствия регулировки натяжения, и использование говеных, неподходящих под задачу пластиков, это прямой умысел производителя.